Broušení dřeva: jak brousit desky doma? Úhlová bruska, brusky a další nářadí. Jak správně brousit dřevo?

Broušení dřevěných podlah je nejdůležitějším krokem k vytvoření kvalitní a odolné podlahové krytiny. Určitě si také říkáte, že dřevěná podlaha je skvělý nápad do domu či bytu. S tím bude souhlasit téměř každý: dřevěná podlaha je příjemná jak z hlediska dotyku, tak z hlediska životnosti – dobré parketové desky, pokud jsou správně zpracovány a pečlivě nalakovány, si udrží reprezentativní vzhled po dobu nejméně 20 let, nebo i déle.

Pokud jste došli k závěru, že instalace dřevěné podlahy u vás doma je práce pro opravdového muže, pak zaručeně budete potřebovat všechny informace uvedené v tomto článku. Budeme mluvit o nejdůležitějším procesu – broušení dřevěné podlahy.

Broušení může být primární a sekundární, v prvním případě se jedná o egalizaci pro finální nátěr (lak, olej nebo vosk), ve druhém o renovaci, tedy aktualizaci. Řekněme hned: pro kvalitní broušení budete muset vynaložit velké úsilí, protože prkenná dřevěná podlaha je jedním z nejobtížnějších nátěrů ve stavebnictví. Ale tady je pro vás malá motivace: pokud ovládáte brusné desky, bude vám lakování a následné leštění připadat jako pouhá maličkost, protože to nejtěžší budete mít daleko za sebou.

Proč je nutné broušení podlahy?

Broušení dřevěné podlahy je nutné k vyrovnání povrchu, který se skládá z velkého množství lamel a velkoformátových raznic. Pokud se ošetření neprovede, pak vám vícenásobné drobné vady nejen zkazí náladu svým vrzáním, drsností a špatným vzhledem, ale výrazně sníží i životnost dřeva, které není nikterak levné. Pojďme tedy formulovat účel broušení podlah:

• zarovnání;
• odstranění malých a středních vad;
• odstranění staré vrstvy laku pro následnou renovaci.

Broušení probíhá následovně: dřevěný povrch se zpracovává pomocí speciálních nástrojů, přičemž zrnitost brusného povlaku se neustále zvětšuje – nejprve se opracuje brusným papírem (smirkový papír, brusný papír) s číslem 40 (hrubé zpracování), poté se počet postupně se zvyšuje na 200 (jemné zpracování). Měly by existovat alespoň 4 fáze, to znamená: nejprve brusný papír číslo 40, pak 80, pak 140 a poté je možné 200 Toto je příklad, který musíte vybrat podle situace.

Nyní se podívejme na situace, ve kterých nemá smysl podlahu brousit, abyste mohli okamžitě určit, zda váš případ patří do některé z výše uvedených.

1. Mezery jsou větší než 7 mm. V tomto případě musí být parkety zcela vytříděny a teprve poté broušeny smirkovým a brusným materiálem – pokud se tak nestane, bude ošetření zbytečné.
2. Některé oblasti jsou opotřebené o více než 4 mm. V tomto případě se doporučuje tato místa zcela vyměnit a teprve poté podlahu obrousit. Pokud se tak nestane, budete muset odstranit působivé množství podlahy, to vše kvůli místním defektům.
3. Dřevěné desky jsou shnilé nebo nateklé. Děje se tak vlivem kontaktu dřevěného povrchu podlahy s vodou a v tomto případě bohužel nepomůže ani jeden stroj na broušení dřevěné podlahy (bruska) – budete potřebovat vyměnit podlahu alespoň v míst, tedy místně.

Pokud se váš případ netýká uvedených, můžete se bezpečně pustit do práce – se správným přístupem může být podle odborníků broušení podlahy dokonce zábavné.

Metody broušení dřevěných podlahových desek

Existují dva typy broušení: ruční a strojní. Pokud je první možnost poměrně pracná a levná, pak je druhá mnohem rychlejší, ale i pronájem vysoce kvalitní brusky na dlouhou dobu vás bude stát hodně. Pojďme se na to blíže podívat.

1. Manuál. Pomocí poměrně jednoduchých nástrojů budete muset ručně zpracovat každý centimetr čtvereční dřevěné podlahy. Samozřejmě, pokud mluvíme o malé kuchyni o rozloze přibližně 6-15 metrů čtverečních, pak je to dobrá volba, ale je nepravděpodobné, že budete moci zpracovat velký obývací pokoj tímto způsobem najednou. . Navíc, čím větší plocha opracování, tím horší bude kvalita – při práci s rozsáhlou podlahovou krytinou je velká pravděpodobnost přehlédnutí mnoha vad mezi prkny a lamelami.
2. Stroj. Doporučené pro práci na středně velkých a velkých předmětech existují také brusky pro malé místnosti. Strojové zpracování bude mnohem rychlejší a kvalitnější, ale dražší a měli byste pochopit, že budete muset trávit čas a hodně, ale budete mnohem méně unavení prací.

Jaký způsob zvolíte je na vás, pokud se bavíme o plánované renovaci (aktualizaci) dřevěné podlahy v celém domě, tak strojní, pokud mluvíme o lokální výměně části deskové krytiny v kuchyni s následnou broušení, pak to můžete udělat ručně.

Materiály a nástroje pro broušení dřevěných podlah

K broušení podlahy nebudete potřebovat mnoho materiálů a nástrojů, ale je lepší je koupit předem – ušetříte si tak nutnost přerušovat zpracování podlahové krytiny a jít do obchodu.

1. Brusný papír (smirkový papír, brusný papír). Budete potřebovat archový i rolovaný brusný papír, a jak jsme již řekli, budete si muset koupit 4 druhy papíru se zrnitostí od 40 do 200, například 40, 80, 140 a 200. Určit můžete pouze potřebné množství brusného papíru za chodu, tedy experimentálně, ale vždy je lepší nakupovat materiály s rezervou: za prvé není drahý a za druhé se zaručeně hodí v pozdějších fázích broušení a leštění – jedním slovem to nebude zbytečné.
2. Držák brusného papíru. Držák je nejlepší koupit pevnější, ale ne příliš těžký – nástroj tak dobře padne do ruky a při provozu ji neunaví a při příliš silném stlačení se nezlomí.
3. Ruční cyklus. Říká se mu také škrabka, to vše kvůli svému vzhledu: rukojeť a železná deska umístěná pod úhlem 45 stupňů. Cyklus slouží především k odstraňování starých barev a laků.
4. Osobní ochrana. Broušení dřevěné podlahy je zcela bezpečná činnost, ale i zde je třeba dávat pozor: pracujte pouze v tlustých rukavicích a respirátoru, abyste si nedostali třísky do prstů a nevdechovali škodlivý dřevěný prach.

Tyto nástroje a materiály budete potřebovat bez ohledu na to, kterou metodu broušení, ruční nebo strojní, zvolíte. Pokud druhá možnost, pak byste se měli postarat také o zapůjčení nebo dokonce zakoupení (pokud se chystáte zpracovávat dřevěné podlahy profesionálně) brusky. Při výběru modelu nevěnujte velkou pozornost typu upevnění brusného pásu – bubnu nebo pásu – věnujte pozornost spíše pevnosti produktu, hustotě prachového sáčku a dalším vlastnostem, které jsou při práci důležitější .

Před půjčením/nákupem brusky se také ujistěte, že je navržena pro napájení ze sítě 220 V, protože výkonné modely mohou být navrženy i pro 380 V. Budete také potřebovat nůžky a dobrý vysavač, pokud je k dispozici možnost použít starý domácí, pak budete muset uklízet odpadky na několik průchodů – starý vysavač si s nadměrným množstvím dřevěných třísek a prachu prostě neporadí. Ideální variantou je samozřejmě stavební vysavač. Můžete jej nosit po prknech, jak chcete – vysaje i ten nejjemnější prach z dřevěného povrchu a přitom zůstane perfektně provozuschopný.

Proces a fáze broušení dřevěné podlahy vlastníma rukama

Celkem existuje nejméně pět stupňů broušení podlah, nebudeme je rozdělovat do podkategorií – jsme si jisti, že nebude těžké porozumět každé z nich samostatně.

1. Příprava povlaku. Pokud se jedná o nové dřevěné desky, musíte je zkontrolovat na vlhkost, třísky, velké suky a vyčnívající hřebíky. Všechny vady musí být odstraněny a praskliny se nejlépe odstraní speciálními tmely nebo lepidlem na parkety, sušení všech druhů tmelů trvá příliš dlouho – při práci s bruskou existuje riziko poškození jeho bubnu, což je kategoricky nežádoucí. Pokud se bude pracovat se starými parketovými deskami, je třeba zkontrolovat, zda jsou dobře přilepené, zda potřebují lokální výměnu a zda nemají vady, které by mohly bránit úspěšnému broušení – pokud existují, je třeba je odstranit. Před zahájením práce nátěr důkladně opláchněte a vysajte.
2. Primární (hrubé broušení).
3. Jemné broušení (jemné vyrovnání).
4. Odstranění drobných závad na těžko dostupných místech.
5. Dokončovací práce na broušení dřeva.

Přípravnou fázi jsme již řešili, o všem ostatním budeme hovořit dále, v pořádku.

Primární broušení

Doporučujeme začít pracovat s bruskou vybavenou brusným materiálem o zrnitosti 60 jednotek na centimetr čtvereční. Po upevnění lišty a nastavení tlaku se podrobně podívejte na typ parket – musíte jej určit.

1. Palubní podlaha. Stroj by měl jet podél obilí, pohyb napříč je přísně zakázán (pouze při otáčení u stěny) – poškodí to strukturu dřeva a poškodí brusku.
2. Rybí parkety. V tomto případě musí být stroj řízen diagonálně, počínaje jedním rohem místnosti, přesouvat se do druhého a postupně vyplňovat celý povrch.
3. Síť. Vyžaduje broušení „do kříže“ – v tomto případě je důležité pečlivě sledovat, které oblasti již byly zpracovány a které zůstaly bez dozoru.
4. Umělecké parkety. Toto je vzácná možnost, ale možná. Nejvhodnější technika pohybu brusky je v tomto případě ve spirále, pohyb směrem ke středu.

Při práci nezapomínejte na zpracování rohů (nadpis „Ošetření těžko přístupných míst“) a také brusný papír – ten je třeba vyměnit, protože se ztrácejí brusné zářezy.

Jemné broušení

Tato fáze zpracování se zásadně neliší od předchozí: stále zpracováváte parketové desky podél zrna a čas od času měníte brusný papír. Jakmile se objeví prach, je třeba jej opatrně odstranit a povrch otřít vlhkým hadříkem, aby se nevytvořily suché zbytky. Hlavní rozdíl mezi jemným mletím a hrubým mletím je v tom, že se provádí ve dvou fázích:

• nejprve pracujete s brusným papírem o zrnitosti 60-80 jednotek;
• pak s dalším brusným papírem, hladším – 80-140 jednotek.

Po důkladném zpracování přejděte k dalšímu kroku.

Ošetření těžko dostupných míst

K broušení oblastí v rozích a pod radiátory budete muset použít brusku na boty – jedná se o ruční model, který je ideální pro přístup k těmto typům oblastí. Můžete použít i držák smirkového papíru a povrch brousit ručně, ale broušení těžko dostupných míst brusnou botkou bude rychlejší a efektivnější. Tyto oblasti je třeba ošetřit po etapách: provedli jsme cyklus ošetření místnosti, prošli rohy.

Nezapomeňte také na zakrytí defektů tmelovými kapalinami: je třeba je smíchat s pilinami – tímto způsobem získáte směs, která vyplní dutiny stejného odstínu jako dřevo. Budete muset pracovat s nerezovou špachtlí.

Finální broušení

Konečné broušení zahrnuje použití brusného papíru s modulem zrna 140-200 jednotek, musíte znovu pracovat podél zrna, přesně stejně jako v předchozích fázích. Účelem povrchové úpravy je dosáhnout dokonale rovné podlahy.

Po dokončení prací je nutné místnost důkladně vysát stavebním vysavačem a nejlépe omýt mírně navlhčeným hadříkem.

Dále je dřevěný povrch opatřen základním nátěrem a po zaschnutí základního nátěru je ošetřen voskem, olejem nebo lakem. Během toho může být nutné mezileštění brusným papírem s nejmenší tryskou – 140-200 jednotek.

Po dokončení všech fází práce můžete být nazýváni šťastným majitelem dřevěné podlahy, jejíž povrch byl obroušen, vyleštěn a pokryt ochranným materiálem skutečným mužem, mistrem svého řemesla!

Při výrobě dřevěných dokončovacích panelů, parket, podlah a srubů není vždy možné dosáhnout hladkého povrchu. Jakákoli vada, i malá, se po nanesení nátěru stane patrnou. Všechny tyto vady jsou odstraněny broušením.

Proč potřebujete?

Hlavní práce se dřevem spočívá především ve výrobě prken a prken, při stavbě obytných budov a van a všechny tyto povrchy často vyžadují konečnou úpravu v podobě broušení. Ne všechny desky jsou žádané jako podlahové krytiny. Masivní dřevo se používá k výrobě kvalitního nábytku, dekoračních a upomínkových předmětů. Při výrobě nábytku se používají přířezy z břízy, dubu, cedru a dalších, exotičtějších druhů, jejichž povrch po nařezání není zdaleka ideální. Do požadovaného stavu se uvádí broušením.

Dokonce i takové tradiční ruské druhy, jako je borovice a smrk, je také nutné brousit, pokud se nebavíme o přístavbách. Podlahové a parketové desky, řezivo nebo klády na srubu, nábytkové přířezy se vyrovnávají pomocí ručního nebo elektrického brusného nástroje.

Při montáži malých prvků, prken či lamel je nevyhnutelný vznik drobných mezer, rozdílů, škrábanců a to vše vyžaduje korekci, dodělání do ideálního stavu.

Právě broušení odstraňuje drobné nedokonalosti a dodává povrchu dokonalou rovnost a finální fáze – leštění nátěrem olejem, voskem nebo lakem – dává výrobku ideální vzhled. Někdy takový povrch vypadá, jako by byl politý rozpuštěným máslem nebo medem.

Proto je broušení dřeva nezbytné k dosažení určitých cílů:

• vyrovnání povrchu;
• minimalizace drobných závad;
• obnovení přirozeného odstínu starého dřeva;
• odstranění horní vrstvy postižené plísní a plísní;
• odstranění starého nátěru a příprava na aplikaci nového;
• zajištění rovnoměrného rozložení ochranného a nátěrového nátěru;
• zvýšení odolnosti výrobků a srubových staveb proti negativnímu vlivu atmosféry – vlhkosti, teplotním změnám, vystavení ultrafialovému záření.

Broušení dřevěného povrchu je úkol, který vyžaduje určitou sadu nástrojů a znalostí. Existují například podmínky, kdy se broušení nepoužívá.

• Šířka mezer mezi lamelami je 0,7 cm a více. Takové mezery lze uzavřít pouze opětovnou instalací desek nebo parket, výměnou opotřebovaných prvků nebo použitím tmelu nebo tmelu. Bez takové přípravy se povrch nebrousí.
• Bobtnání parket nebo hraněných desek, nábytkových přířezů kvůli vysokému obsahu vlhkosti, přítomnost shnilých a plesnivých oblastí.

Zvažme vlastnosti broušení dřeva.

• Broušení srubu a palubek se provádí po montáži střechy, ale dříve, než se objeví okna, dveře, svahy atd. Tento přístup je odůvodněn maximálním množstvím prachu generovaného v procesu.
• Kvalitní broušení je možné pouze na suchém dřevě. Srub se doporučuje obrousit rok po stavbě, když srub nebo dřevo vyschne.
• Po zákroku je povrch ošetřen antiseptiky, lakem, barvou, speciálními oleji, voskem a dalšími materiály.

Čím to můžu vyleštit?

K broušení se používají určité ruční a mechanické nástroje a zařízení. Tajemství kvalitního broušení však nespočívá pouze v nástrojích, ale také v různé zrnitosti brusné plochy, tedy v nahrazení brusného papíru zrny různé velikosti.

• Zpočátku se hrubé zpracování provádí brusným papírem se zrnitostí 40-60 jednotek.
• Další fází je změna hrubé slupky na jemnější zrnitost – 100-120, poté 140-180 jednotek.

Právě tyto akce vám umožní získat hladký povrch – čím jemnější zrno, tím hladší a ještě hedvábnější bude konečný povrch.

Dřevěné přířezy nebo palubky s rozdíly většími než 3 mm a velkým množstvím povrchových poškození vyžadují ruční zpracování.

Tato metoda je pracnější než práce s elektrickým nářadím, ale má řadu výhod:

• přesnější kontrola nad procesem;
• méně agresivní dopad na dřevo;
• schopnost zpracovávat těžko dostupná místa (rohy, ohyby, víceúrovňový reliéf).

Při broušení mezi vrstvami je navíc preferována jemná ruční práce. V ostatních případech použijte vrtačku nebo šroubovák s nástavcem, broušení bruskou se speciální hrnkovou nebo úhlovou bruskou apod. Co zvolit záleží na situaci, druhu materiálu a účelu věci.

Bulharština

Úhlová bruska se používá k odstranění vrchní hrubé vrstvy dřeva, staré barvy nebo laku např. při restaurátorských pracích a používá se také k uvedení hladkého povrchu do konečného stavu. Výhodou mlýnku je velké množství nástavců – kartáčové, kotoučové, lamelové kotouče různých velikostí, což znamená různé možnosti nástrojů a stejnou variabilitu v procesu broušení.

• Odstranění staré vrstvy nátěru – použijte hrubozrnné nástavce.
• Odstranění tenké horní vrstvy – vyberte středně zrnitý kruh.
• Povrch zbruste do úplného vyhlazení – vhodné je jemnozrnné brusivo.

Práce s mlýnkem vyžaduje pohyb nástavce po zrnu s použitím různých rychlostí otáčení.

Vrták

Broušení vrtačkou je možné pouze pomocí různých nástavců. Při práci by měl být vrták vůči broušenému povrchu pod úhlem, aby se zabránilo vzniku škrábanců a třísek. Poměrně často se použití elektrického nářadí kombinuje s ručním broušením na těžko dostupných místech.

Sanders

V tomto segmentu je poměrně velký výběr nástrojů.

• LSM (pásová bruska). Zařízení se používá pro hrubé zpracování lineárních vzorků a čím širší je spodní pracovní jednotka pro pásku, tím hladší je leštěný povrch. Levné modely se vyznačují nízkou rychlostí, která neumožňuje dosažení vysoce kvalitního broušení.

• PSM (rovná bruska). Je považován za vynikající model pro dokončovací broušení. Zařízení se vyznačuje vratným pohybem brusné podrážky. Jeho odrůdou je verze delta-broušení s podrážkou v podobě žehličky.

• ESM (excentrický). Nástroj má vratný pohyb, kombinovaný se současným posunem středu otáčení, což zaručuje vysokou kvalitu broušení. Zařízení je vhodné pro 80-320 jednotkových kruhů, díky čemuž je univerzální a vhodné pro všechny fáze zpracování.

• Vibrační. Tato odrůda je požadována ve fázi leštění povrchu nebo odstraňování vrstvy barvy pomocí speciálních brusných listů a kruhů. K podrážce se připevňují pomocí klipů a suchého zipu.

• Orbitální. Bruska tohoto typu má kulatou základnu s brusným kotoučem nebo vícezrnným papírem. Nástroj provádí broušení spirálovými pohyby.

Ručně

Při broušení malé plochy postačí brusný papír. Konečný výsledek bude dobrý, ale příliš pracný a nevhodný pro práci velkého rozsahu. Můžete si vyrobit speciální blok zabalený do brusného papíru. Takto jednoduchý nástroj je již pro práci vhodnější než brusný papír. Existují ale i další zařízení, která řemeslníci používají.

Brusný blok.

• K jeho výrobě budete potřebovat blok z tvrdého dřeva se dvěma klínovitými drážkami, řezanými na protilehlých stranách.
• Poté se pro tyto drážky soustruží dvojice klínů.
• Poté se vyřízne pruh smirkového papíru o šířce hotového bloku a vhodné délce tak, aby jeho okraje zapadly do klínovitých drážek, které se pak upevní soustruženými klíny.

Existuje i jednodušší verze brusného nástroje, ke kterému budete potřebovat pár šroubků a stejný počet papírových kancelářských kolíčků.

• Do obou stran obdélníkového bloku jsou zašroubovány samořezné šrouby s lisovací podložkou.
• Pod každým šroubem je instalována upevňovací smyčka kolíčků na prádlo.
• Poté odřízněte pruh brusného papíru dostatečně velký, aby se dal obtočit kolem opačné strany bloku a zajistěte konce kolíčky na prádlo.
• Pro pohodlnější práci můžete na hotový blok připevnit rukojeť.

Při broušení dřevěných povrchů se někdy musíte vypořádat s konkávními, konvexními, zvlněnými plochami a jinými složitě zakřivenými plochami. Pro tento typ práce se vyrábí bloky se speciálně zakřivenou nebo hranatou pracovní plochou.

Technologie broušení

Chcete-li nakonec dosáhnout požadovaného výsledku, musí být všechny akce provedeny správně.

• Před zahájením práce zkontrolujte zpracovávaný materiál na vlhkost – její hladina by neměla překročit 14%.
• Pokud jsou na povrchu pavučinovité trhliny, stopy po fréze, rýhy, nerovnosti a jiné drobné vady, je vhodnější použít brusivo o zrnitosti 60-80 jednotek a finální práci provádět se zrnitostí 120-150 mm. Jedná se o standardní techniku, kdy jemnozrnný brusný papír nakonec vyhladí hrubě opracovaný povrch. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití 2-3 zrnitosti.
• Výše uvedený algoritmus platí pro desky dřeva o tloušťce 16 mm, ale pokud musíte řešit tenčí, například 13 mm obložení nebo jiné výrobky, pak se hrubozrnný brusný papír nepoužívá. Pro takové operace je vhodné pouze jemné brusivo – 120-150 jednotek. V opačném případě mohou velká zrna odstranit příliš silnou vrstvu a poškodit celistvost obrobku.
• Brusné nástroje by měly být vyměňovány během pracovního procesu, nedovolte, aby se příliš opotřebovaly, aby nedošlo k poškození zpracovávaného povrchu.
• Při práci nezapomeňte pravidelně otírat prach z povrchu.
• Při použití LSM a ESM nemůžete držet brusnou plochu v jedné oblasti, protože nástroje zpracovávají povrch poměrně intenzivně a mohou vytvářet drážky.

Před zahájením práce zkušení řemeslníci aplikují na ošetřovaný povrch tahy tužkou, které následně zmizí, ale pomohou vytvořit dokonale rovný povrch.

Při broušení povrchu vlastníma rukama byste měli důsledně provádět určité činnosti.

• Předběžná příprava povrchu – vysušení, čištění od prachu nebo nečistot.
• Následuje hrubé dokončování hrubým brusivem.
• Poté přichází fáze jemnějšího broušení, kdy je brusivo s velkým zrnem nahrazeno jemnější frakcí.
• Předposledním krokem je nanesení tmelu k utěsnění mikroskopických škrábanců.
• Finální fází je použití leštícího prostředku, poté finální broušení jemnozrnným brusivem a nanesení vrchního nátěru.

Příprava povlaku je také rozdělena do několika fází, mezi nimiž se používá primární zpracování.

• Před zahájením procesu leštění se povrch ošetří brusivem s označením P120-150. Volba závisí zcela na rozsahu vad.
• Po práci s uvedenými brusivy přejděte na brusný materiál P180-240. Tímto způsobem je dosaženo požadovaných ukazatelů drsnosti povrchu pro následné nátěry barvami a laky.
• Jemného broušení je dosaženo použitím brusných zařízení s jemnou zrnitostí, ale je třeba vzít v úvahu několik bodů:

1. jemný brusný papír dlouho nevydrží, rychle se opotřebovává a musíte být připraveni ho neustále měnit;
2. Neměli byste používat brusné zařízení bez regulace rychlosti, protože nástroj se bude muset pohybovat poměrně intenzivně a rychlost by měla být vysoká;
3. Po dokončení procesu se na povrch nejčastěji nanáší lak nebo smalt.

Všechny další manipulace se provádějí pouze tehdy, když je to nutné pro dosažení nejvyšší kvality.

Konečné broušení se skládá z:

• všechny vady a nesrovnalosti jsou předem odstraněny;
• vyberte vhodné velikosti brusiva;
• Proces se provádí pomocí ručního a elektrického nářadí.

Právě tato fáze umožňuje dosáhnout ideálního povrchu připraveného k nátěru olejem, voskem, lakem nebo barvou. Tato vrstva se nanáší několika způsoby:

• základní nátěr;
• stříkací pistole;
• štětcem nebo válečkem (upřednostňuje se druhá možnost).

Základní nátěr minimalizuje nerovnosti a připravuje povrch pro nátěr; vrchní nátěr výrazně prodlužuje životnost výrobku.

Možné chyby při broušení dřeva

Při broušení dřevěného povrchu existuje několik běžných chyb, kterých se můžete dopustit.

• Velmi často je po broušení povrch ponechán nechráněný, tedy neošetřený žádným nátěrem. Dřevo díky tomu začne poměrně rychle tmavnout. I když nechcete zakrývat kresbu dřeva barvou nebo lakem, měli byste použít speciální oleje a vosk. Je důležité si uvědomit, že časový interval mezi broušením a aplikací ochranného nátěru by neměl přesáhnout dva dny.
• Neměli byste věřit fámám, že lepené a profilované dřevo nepotřebuje broušení. Tento proces stimuluje otevírání pórů dřeva, což umožňuje ochrannému nátěru proniknout co nejhlouběji do struktury materiálu a zajistit tak dlouhou životnost.
• Pokud je plánováno následné lakování podkladu, pak je v konečné fázi broušení nejlepší použít brusivo se střední zrnitostí – F80. To zlepšuje přilnavost barvy a dřeva.

Výrobky z broušeného dřeva mají nejen atraktivní vzhled, ale také si mnohem déle zachovávají svou strukturu.