Zalévání okurek ve skleníku: jak často by se měly zalévat v polykarbonátovém skleníku? Správná zálivka po výsadbě. Je lepší zalévat ráno nebo večer?

V předchozím článku jsme hovořili o obecných zásadách pěstování skleníkových rostlin. Je čas přejít ke specifikům a říct vám, jak pěstovat okurky ve skleníku.

Okurky a rajčata jsou teplomilné rostliny, a proto jejich ranou sklizeň nelze získat mimo skleník.

Hnojiva

Týden před výsadbou sazenic je půda ve skleníku oplodněna. Nejprve se aplikují organická hnojiva (hnůj, jeho koncentrát humisol nebo kompost) v množství 2-3 vědra na 1 m². Z minerálních hnojiv pro stejnou oblast musíte vzít 30 g močoviny, 80 g jednoduchého superfosfátu (nebo 40 g dvojitého) a 30 g síranu draselného nebo jiné draselné soli. Hnojiva musí být nejprve rozmístěna po povrchu země a poté vykopána a zapuštěna do hloubky úrodné vrstvy.

Vylodění sazenic

Nejlepší je okamžitě pěstovat sazenice v rašelinových květináčích, aby mohly být okamžitě zasazeny do země. Pokud byly sazenice pěstovány jinak, musí být sazenice opatrně přesazeny spolu s hliněnou hrudkou, aby nedošlo k poškození kořenů. Sazenice standardní výšky by měly být umístěny svisle do otvoru, prohlubovat hrnce s nimi do země, zarůstat – šikmo tak, aby půda posypala část stonku.

Ve skleníku, po výsadbě sazenic okurek, musíte kolem stojanů nebo pásů půdy vytvořit plot, aby řasy okurek neblokovaly cestu, jinak riskujete, že na ně budete neustále šlapat a poškozovat rostliny. Chcete-li to provést, musíte po cestě zajet kolíky ve vzdálenosti 1–1,5 m od sebe a mezi nimi protáhnout syntetické lano nebo silný hliníkový drát.

Péče o okurky

Teplota a vlhkost

U okurek ve skleníku je až do začátku plodů nutné udržovat teplotu nejméně + 20 ° C během dne a + 17-18 ° C v noci. Když začne období plodů, okurky budou potřebovat více tepla. Za slunečného počasí by teplota vzduchu ve skleníku měla dosahovat +24–28°C, při zatažené o čtyři stupně nižší a v noci ve skleníku by měla být +18–20°C. V tomto případě by měla být půda zahřátá na + 22–24 ° C.

Důležité! Kritická teplota pro okurky je +15°C. Pokud se vzduch pod ní ochladí, pak většina květů budou prázdné květy a nebudou plodit.

Před plodem okurek je nutné udržovat vlhkost vzduchu ve skleníku na 80% a během období plodů – 90%. Toho je dosaženo jak díky postřiku, tak díky častějšímu zalévání než ve volné půdě. Před plodem je třeba okurky zalévat jednou za 2-3 dny a po objevení se vaječníků a před sklizní – denně v objemu asi 7 litrů na 1 m².

Důležité! Okurky nemají rády změny teplot a vlhkosti, proto je třeba dbát na udržení stálého mikroklimatu ve skleníku.

Zvláštností okurek je, že vodu potřebují nejen jejich kořeny, ale i nadzemní části, takže nepotřebují závlahu podloží. Nejlepším nářadím pro zavlažování jsou konve, hadice se speciálními jemnými postřikovači nebo skleníkové postřikovače. Pokud mírně snížíte zalévání, když se objeví první poupata, a obnovíte předchozí frekvenci zavlažování blíže k hromadnému kvetení, bude v okurkách vázáno více samičích květů.

Krmení

Půda ve sklenících v regálových boxech je rychle vyčerpána, takže skleníkové okurky budou muset být krmeny častěji než ty, které se pěstují na otevřeném prostranství. Doporučuje se provádět hnojení jednou za 7-10 dní pomocí roztoků minerálních hnojiv ve formě zálivky pod kořen. Takový vrchní obvaz můžete střídat s listovým a kořen se nejlépe provádí za slunečného počasí a listový – za oblačného počasí. Po začátku plodování by se dávka hnojiv měla zvýšit 1,5krát.

Důležité! U skleníkových okurek je vyžadován listový vrchní obvaz.

Při listovém krmení by měly být rostliny postříkány roztoky mikroživinových hnojiv pomocí konvenčního ručního postřikovače, který se snaží navlhčit všechny listy okurek. Pro takový vrchní obvaz je nutné kromě dusíkatých, potašových a fosforečných hnojiv používat hnojiva obsahující hořčík, měď, mangan a bór.

Standardní sada hnojiv pro postřik (na 10 litrů vody): 5 g močoviny, 5 g síranu draselného, ​​10 g superfosfátu, 0,5 g síranu měďnatého a 1 g síranů manganu, železa, hořčíku a kyseliny borité. Na 1 m² se přitom spotřebuje asi 0,5 l roztoku.

Protože se superfosfát špatně rozpouští, je vhodné si z něj den před použitím připravit extrakt. K tomu je třeba požadované množství superfosfátu nalít horkou vodou, dobře promíchat, trvat několik hodin, vypustit usazený roztok a přidat do zbytku hnojiv. Je také nutné předem rozpustit kyselinu boritou v horké vodě.

Okurkový podvazek

Okurky ve sklenících se nejlépe pěstují na trelážích, ke kterým se rostliny, když jsou dostatečně staré, přivazují provázkem. Provázek by se měl trochu prověsit, aby se mřížovina při větrání nekývala. Jak stonky rostou, vrcholy řas okurky budou muset být pravidelně omotávány kolem provázku a později, když horní řasa dosáhne drátu mřížky, bude muset být k němu přivázána.

Poté, co řasy okurek dosáhnou mřížoví, musíte je začít tvarovat. Schéma tvorby závisí na vlastnostech odrůdy.

Partenokarpické odrůdy

Parthenokarpické kultivary jsou kultivary, které nevyžadují opylení k produkci ovoce. Aby se řasy těchto odrůd správně vytvořily, měli byste nejprve odstranit všechny základy větví a květů na hlavní řase do výšky 50–60 cm. Poté je třeba zaštípnout boční výhonky, které vyrostly z paždí dalších pět listů přes první list a odstraňte všechny samičí květy. Poté v paždí dalších pěti listů umístěných nad nimi musíte sevřít nevlastní děti nad druhým listem tak, aby na každém zůstaly dva vaječníky, poté se po sevření všechny výhonky okurky rovnoměrně rozvětví.

Ještě výše je třeba ponechat 3–4 vaječníky na nevlastních dětech a až 5–6 vaječníků na hlavním stonku a odebrat další nevlastní děti. Nad mříží je třeba sevřít vrcholy výhonků nad čtvrtým listem a ohnout je a v případě potřeby je přivázat k drátu.

Aby se zabránilo zahuštění, nevlastní děti v této části stonku by měly být ponechány pouze v paždí 2-3 nejhořejších listů. Řasy, které se z nich vyvinou, lze nechat spadnout, ale jakmile jejich délka dosáhne 50 cm, musí sevřít vršky a místo toho ponechat 1-2 postranní prodlužovací výhonky.

Odrůdy a hybridy opylované včelami

S jejich tvorbou je žádoucí začít i při pěstování sazenic. Poté, co se na rostlinách objeví první 3-4 pravé listy, je třeba z nich neustále odstraňovat všechny samičí květy a nevlastní děti. Jak rostliny rostou, musíte pravidelně zaštipovat každý z bočních výhonků, jakmile se objeví, podle následujícího schématu: úplně první, zatímco řasa není příliš dlouhá, přes druhý list a po prodloužených stoncích přiblížit se k mřížoví, přes třetí.

Když bič dosáhne mřížoviny, můžete ponechat 2-3 boční výhonky vytvořené v paždí horních listů, což jim umožní jít dolů, a když se natáhnou, sevřete je ve výšce 1 m od povrchu půdy.

Je zřejmé, že takové odrůdy a hybridy ve skleníku budou muset být uměle opylovány a nespoléhat se na náhodně létající hmyz. Chcete-li to provést, musíte sbírat samčí květy, opatrně z nich odstranit všechny okvětní lístky, snažit se co nejméně dotýkat tyčinek a připevnit je k samičím květům tak, aby pyl tyčinek musel padat na pestík.

Doporučené články

• Choroby skleníkových okurek a jejich kontrola
• Pěstování raných okurek
• Okurky: to nejdůležitější o nich

Okurka, stejně jako všechny dýňové plodiny, vyžaduje hodně vody na zavlažování. Pokud toto pravidlo zanedbáte, plody budou malé a hořké. Kromě toho je okurka druhem vinné révy: jako, řekněme, vinice, rostlina po většinu sezóny spěchá vzhůru a snaží se produkovat více úrody.

Množství a teplota vody

Všechny dýně, včetně okurky, nesnášejí přílišný chlad, stejně jako nadměrné teplo. Minimální teplota vody a půdy, při které plodina okurky roste, je +16 stupňů. Optimální – 20-30, maximum – 35. Teplota půdy a vody, která do ní prosakuje při +40 stupních nebo více, zaručeně povede k uschnutí výhonků a ztrátě sklizně. Za tímto účelem se sazenice okurek umístí do skleníku. Měsíc výsadby v zásadě nehraje žádnou roli, pokud se skleník dostane na úroveň skleníku za každého počasí, který udržuje +18 . 20 na teploměru. Zemina a voda, kterou zavlažujete, nemají možnost se ochladit pod +16.

Před obdobím květu se okurky zalévají rychlostí 5 l/m2 okurkových houštin denně.. Poté, co se objeví základní květenství, výhonky okurek se zalévají dvakrát nebo třikrát tolik vody, ale nedovolí, aby se půda podmáčela. Toto pravidlo je přibližně stejné jak pro skleníkový skleník, tak pro pěstování na volné půdě. Pokud se zvedne teplý vítr, který podporuje zvýšené odpařování, zvyšte počet zálivek z jedné na dvě nebo tři.

Pro záhon uzavřený ve skleníku nebo skleníku zůstává množství vody za den na 1 m2 výhonků okurek nezměněno.

Frekvence

Nedoporučuje se zalévat okurky příliš často: přebytečná voda vytlačí vzduch z půdy a kořeny se začnou dusit, což způsobí hnilobu rostlin a zastavení růstu. Při použití tryskového zavlažování je optimální frekvence několikrát denně: ráno a večer.

Objemová norma vody by neměla být překročena; způsob zavlažování nemění celkové množství vlhkosti přijaté vegetací okurek. Dodržujte režim – podle měsíce a konkrétních dat v roce: zalévat je potřeba při západu a před východem slunce. Toto pravidlo je stejné pro sazenice i dospělé rostliny.

Je lepší zalévat ráno nebo večer?

Okurky byste měli zalévat výhradně večer pouze v období roku, kdy máte jistotu, že teplota před svítáním (před svítáním, za svítání) neklesne pod +16. Okurka je rostlina milující teplo: stejně jako všechny dýně neodpouští znatelné poruchy v teplotním režimu růstu. V letních měsících, kdy je horké počasí, je zalévání okurek povinné – dvakrát denně a nebudete si muset vybírat, zda budete záhony s okurkami zalévat ráno nebo večer.

Zálivka ve skleníku také nehraje velkou roli – vše závisí na počasí. Pokud jde o jarní měsíce, zalévání okurek se provádí jednou denně – ráno, protože během dne je ještě docela teplo, ale ráno teplota často klesá pod stejnou hraniční značku +16 Celsia. V letních měsících se také jednou denně provádí zálivka skleníku – skleník nebo uzavřený skleník se umísťuje především proto, aby nedocházelo k rychlému vysychání půdy a nic by nemělo bránit rostlinám v nasávání potřebného množství vláhy potřebné k úspěšnému kvetení a tvorbě hojný počet vaječníků a také zajištění růstu „svázaných“ okurek.

Ujistěte se, že je ve skleníku nebo skleníku dostatek přirozeného světla. Jako střechu a stěny skleníku použijte bílý nebo bezbarvý matný materiál: rozptyluje přímé sluneční světlo a zabraňuje spálení rostlin v letních vedrech. Pokud to není možné – skleník je neprůhledný – pak se postarejte o jasné LED osvětlení, které poskytuje „studené“ a „teplé“ světlo. Na skleník nemůžete použít barevný nebo černý materiál – přehřáté stěny se v horku promění v něco jako pec a první květnový den vám sazenice spálí.

Okurka „pije“ hodně vody a také se ráda „sluní“, ovšem za předpokladu, že je v půdě dostatek vláhy. Poskytněte mu obojí. Okurky, které se již vytvořily, se nebojí přímého slunečního záření. To se nedá říci o sazenicích, které ještě nevyrostly natolik, aby tvořily květy a tvořily z nich plody.

Vyvažte oba tyto faktory, abyste získali dobrou sklizeň přesně a včas.

Přehled způsobů

Zalévání okurek v polykarbonátovém nebo filmovém skleníku vyžaduje důkladný přístup. Správné zalévání záhonů znamená zabránit erozi povrchových vrstev půdy, která může obnažit vedlejší a hlavní kořeny výhonků okurek.. Je vhodné zalévat u kořene. Okurky také „milují“ zavlažování shora (postřikování), ale pouze za zataženého počasí: přímé sluneční světlo, soustředěné na listy a stonky přes tloušťku kapiček vody, hraje roli sběrných čoček s krátkým ohniskem (čistá voda je průhledná ), který může způsobit mnohonásobné mikropopálení zeleného krytu.

A to znamená jednu věc: jakékoli zahradní výhonky se zalévají kropením pouze za oblačného počasí, kdy je sluneční světlo výrazně rozptýleno. Příroda se o to již postarala – a když prší, často takové chyby neudělá, pokud déšť není „slepý“ a slunce se neodchýlilo blízko od „zenitu“ – i když se takové nepříjemné chyby stávají. Tohoto porušení se ale člověk (zahradník) dopouští mnohem častěji.

Pokud budete okurky i nadále „pršet“ v horku, v horkém odpoledni, znovu a znovu, listy vyhoří a na sklizeň můžete zapomenout.

příručka

Ruční zavlažování je jakýkoli zavlažovací systém, ve kterém je hlavním aktérem osoba: práce se provádí ručně. V nejjednodušším případě se používají hadice se „sprchou“, konve a všechny druhy nástavců, které vytvářejí směrovaný „déšť“ (ale ne proud, který dopadá silou). Schéma akcí je následující: Konev se naplní vodou a zahradník jde zalévat záhon, poté se cyklus opakuje. Použití hadice umožňuje zbytečně nechodit tam a zpět, ale zalévat všechny záhony, aniž byste opustili skleník. Nevýhodou je, že letní obyvatel v těchto chvílích nemá volno, neboť musí dokončit zálivku.

Používaná voda je buď vodovodní, pokud její teplota neklesla pod +20 stupňů, nebo předčerpaná ze studny či studny, usazená a ohřátá. Dešťovou vodu není třeba ohřívat – všechny tyto úkony již provedla sama příroda. Srážení je navíc změkčená voda, téměř destilovaná, maximálně užitečná a obohacená kyslíkem. Po dešti zpravidla jakákoliv vegetace roste rychleji.

Automatické

Primitivní zavlažovací systém není plně automatizovaný, ale pouze mechanický. Zavlažování přes plastové lahve nebo kapátka se označuje jako kapkové zavlažování. Tyto nádrže může plnit buď sám letní obyvatel, nebo čerpadlem denně. Poslední metoda je nejatraktivnější. Systém kapkové závlahy vyrobený z lahví umožňuje minimalizovat nejen spotřebu vody, ale také náklady na instalaci a nastavení. Plastové lahve lze nalézt kdekoli, dokonce i na skládce, pokud není narušena jejich celistvost a jsou proraženy otvory v zátkách. Jako přířezy jsou vhodné jakékoliv nádoby s odříznutým dnem, můžete použít 2- i 19litrové nádoby. Nejlepší možností je, že kapilární trubice, kterými voda protéká z lahví, jsou zakopány do země do hloubky asi 20 cm: voda, která tam vstupuje, se koncentruje v nejhlubších vrstvách, na podložních kořenech rostlin okurek. To vám umožní vyhnout se častějšímu kypření a odplevelování záhonů za účelem odstranění plevele.

Automatizovaný systém kapkové závlahy zahrnuje použití potrubního systému s otvory v místech lůžek a čerpadla. Stačí otevřít hlavní kohoutek – a voda poteče do záhonů, nasytí a nasytí půdu vlhkostí. Nevýhoda – s malým tlakem, jehož nedostatek je pozorován na vrcholu sezóny dacha, je zalévání celého skleníku okurek problémem. Tlak nemusí stačit pro všechna potrubí: budou muset být seskupena, což bude vyžadovat nucené otevírání a zavírání kohoutků.

Pokud často odcházíte za jiným podnikáním, má smysl svěřit záležitost automatizaci instalací snímačů vodního proudu, elektromechanických ventilů a softwarové jednotky na potrubí, které řídí tuto periferii podle plánu nebo na dálku.

Nuance zavlažování v různých časech

Po výsadbě potřebují sazenice jen malé množství vody – ne více než 3 litry na 1 m2 výhonků okurek. Zavlažování se provádí pomocí odkapávacího systému – je zde udržován konstantní vlhkostní režim. Během kvetení dosahuje zálivka 6 l/m2. Při plodování se používá větší množství vody – až 12 l/m2 záhonů. Čím větší jsou tvarované okurky, tím více vody budou potřebovat, až po značku maxima: okurka obsahuje 90 % vody.

Snížení množství vody okamžitě povede k nezralým okurkám, plody budou malé, hořké a vrásčité, většina z nich jednoduše spálí žárem nebo rostliny uschnou. Schéma zavlažování se nemění, je důležité pouze zajistit, aby se ve skleníku nebo skleníku nevytvářela relativní vlhkost blízká 100%: nadměrná vlhkost vede k výskytu chorob, například poškození ovoce plísní nebo houbou. Po sklizni se sazenice okurek nemusí zalévat. Okurka je jednoletá plodina a po dozrání okurek nemá smysl tyto rostliny zalévat.

Kombinace s hnojením

Hnojení okurek je nutné pro získání maximálního možného výnosu z každého čtverečního metru záhonů. Minimální počet krmení jsou alespoň čtyři. Počáteční krmení se provádí ve fázi třetího listu, kdy žlučové výhonky naznačují tendenci k tvorbě nových listů na sazenicích. Dusíkatá, draselná a fosforečná hnojiva se aplikují ve formě slabě koncentrovaného roztoku – do 10 g na kbelík vody. Organické – kravský hnůj a ptačí trus – se ředí 7 a 12krát. Dřevěný popel – ne více než 2 sklenice na kbelík vody (10 l). Výsledné roztoky se po normálním zavlažování nalijí 1,5-2 litry pod každou rostlinu.

Močovina se také ředí ne více než 15-20krát. Je nepřijatelné používat koncentrovanou moč – to zase spálí veškerý růst. Minerální hnojiva se aplikují ve formě komplexních přísad: obsahují jak draselné soli, tak sloučeniny obsahující fosfor. Hnojení se provádí za deště nebo po zálivce. Na suchou půdu není dovoleno nalévat živné roztoky: půda musí být dostatečně vlhká. Po prvním krmení by mělo uplynout alespoň 15 dní, nejlépe 20: sebemenší přesycení povede k ne zcela správnému růstu a vývoji vegetace a sklizeň okurek se může zpozdit nebo bude daleko od vašich očekávání. Druhé krmení může zahrnovat dusičnan amonný zředěný ve stejném množství 10 g na kbelík vody.

K ochraně před nemocemi se používají následující léky:

• manganistan draselný – dokud se roztok nezbarví karmínově;
• močovina – 10 g bezvodé močoviny na kbelík vody;
• jod – ne více než 15 kapek na kbelík vody;
• kyselina boritá – až 3 g na kbelík.

Léčba těmito sloučeninami – podle vašeho výběru – vyrobeno každých 15 dní. Neměly by se nalévat pod kořen, ale spíše stříkat na listy a stonky. Zavlažování nadzemní části výhonků okurek se provádí v jakémkoli jiném období, než je doba květu: jinak smyjete pyl z květů a nedojde k opylení a tím ke sklizni. Tato metoda se nazývá listové krmení – manganistan draselný je zdrojem draslíku. Jednorázové krmení na list se také provádí pomocí mikrohnojiv, například dusičnanu amonného, ​​superfosfátu a síranu draselného. Všechny látky se podle toho míchají – v dávkách 5, 10 a 10 g na kbelík vody.

Možné problémy

Nehnojte během dne, když teplota půdy klesne na +16: Ve studené půdě jsou některé sloučeniny extrémně obtížně absorbovatelné. Nezalévejte okurky méně než jednou za 1-2 dny. Suché počasí půdu vysuší, i když ji zkypříte. Nezanedbávejte mulčování. Výchozím materiálem budou již zastaralé vršky okurek, které již neplodí, a také zbytky zeleniny, ovoce, lesních plodů a dokonce i plevele. Mulč zpomaluje odpařování vlhkosti z půdy – v tomto ohledu připomíná efekt získaný kypřením záhonů. Nepoužívejte tři roky nekvašený kompost (rostlinné zbytky, lidský, psí a kočičí odpad, kravský hnůj, kuřecí a husí trus, moč atd.).

Musí projít anaerobním (bezvzduchovým) rozkladem do požadovaného stupně – Vysokomolekulární organická hmota je extrémně obtížně absorbovatelná rostlinami, sloučeniny se musí štěpit na jednodušší látky, včetně rozpuštěných plynů. Nepoužívejte nadměrně organické hnojivo: přesycená půda povede k tomu, že na ní kromě některých plevelů neroste nic. Frekvence hnojení půdy pevnou organickou hmotou je jednou ročně, nejlépe na podzim. Nenechte se unést: není třeba to přehánět. Jako hnojivo nepoužívejte obsah septiku, který obsahuje zbytky domácí chemie – prací prášky, vonná mýdla, šampony, saponáty.

Obvykle obsahují amoniak, formaldehyd, silikáty, kapalné polymery, chlorinol a další škodlivé sloučeniny. Ty se zase mohou dostat do rostlin a poté do vašeho těla s okurkami.