O zateplování lodžií. Část 4 podlaha, strop, topení | Pikabu

Začínám tedy dokončovat sérii příspěvků o zateplení lodžie, protože v předchozích dílech jsem, doufám, podrobně, zkoumal otázku ekonomické rentability procesu zateplení, výběr izolace, výběr materiálů pro povrchovou úpravu stěn a optimální návrh pro jejich použití, včetně izolačního koláče.

Podlaha a strop zůstaly odkryté z konstrukce. Dotknu se také některých spojovacích bodů.

Při plánování práce se musíte rozhodnout o výšce hotové podlahy ve vedlejší místnosti, pokud v ní ještě nebyla dokončena renovace. Ještě důležitější je určit úroveň hotové podlahy, pokud je v nové budově elektrické vedení sousedních níže na podlaze, jako v jednom případě popsaném dříve: https://pikabu.ru/story/zaplati_za_moy_remont__a_6063168.

V další fázi zvolíme možnost vytápění – pokud je připojena lodžie, může být relevantní pouze dodatečné vytápění místnosti, které lze provádět různými typy elektrických ohřívačů, včetně “teplé podlahy”. Pokud není lodžie spojena s místností, tj. pokud nejsou demontována okna a dveře z místnosti do lodžie a zůstávají překážkou pro výměnu vzduchu, pak se otázka vytápění stává mimořádně aktuální – bez ohledu na to, jak dobře je lodžie izolována, tepelné ztráty okenními konstrukcemi budou a nebudou malé.

Optimálním vytápěním je vodou vytápěná podlaha, ale vzhledem k řadě okolností včetně stavebních a provozních norem je tato varianta v bytovém domě málokdy realizována, proto ji nebudeme uvažovat.

Zůstává elektrická “teplá podlaha” a elektrická topidla, přesun ústředního topení na lodžii je samozřejmě skvělá varianta, ale také nelegální (i když jeden příklad mám). Abych byl zcela upřímný, jediná možnost, která vyvolává nejmenší počet otázek, zejména v monolitickém domě, na který se zaměřuje tato série příspěvků:

Zde byl odstraněn parapetní blok; v monolitickém domě je to často povoleno, i když zde zůstává ustanovení o požární bezpečnosti prostor. V cihlových a panelových domech je to extrémně obtížné koordinovat. Obecně platí, že takové možnosti nejsou vždy k dispozici, takže se jimi nebudu dále zabývat a přejdu na „teplé podlahy“.

Kromě vody je zde také elektrická „teplá podlaha“ dvou typů: kabel a film. Kabel je topný kabel, který se montuje do potěru. Déle se zahřívá, ale také déle chladí – a obecně vytápěné podlahy nemají rády časté zapínání a vypínání, preferují ho, když je teplota nastavená a pak už fungují samy. Kabelové podlahové vytápění je nejvhodnější pro použití s ​​dlažbou, i když v případě poruchy bude nutné vše demontovat najednou.

Fólie, známá také jako infračervená, se používá u laminátu, některých typů speciálně upravených parket a linolea. Jeho instalace, demontáž, oprava/výměna jsou výrazně jednodušší a rychlejší.

Po výběru topidla a rozhodnutí o výšce hotové podlahy můžete navrhnout podlahu na lodžii. V zásadě jsou povoleny dvě úrovně výšky podlahy lodžie: úroveň s místností a o jeden stupeň výše než úroveň místnosti, tedy 15-22 cm. Věc bude nepohodlná a ztráta výšky může být fatální, zejména s ohledem na strop. A pokud je nižší, riziko zakopnutí se značně zvyšuje.

Do podlahových izolačních materiálů lze přidat keramzit v suchém potěru, je však vhodné zvážit, že jeho tepelná vodivost je 4x větší než u minerální vlny, takže lze uvažovat pouze o vysokém kroku, technologii instalace najdete u výrobce. Dodám pouze, že tato možnost je optimální pro dlaždice, ale musíte si vybrat dlaždice odolné proti vlhkosti. Nevýhodou této metody je, že bude obtížnější provést přechod izolace ze stěn na podlahu.

Další možností je izolace s EPS, PIR polymerovými deskami:

koncepčně to vypadá jako na obrázku výše, i když vhodnost polyetylenové fólie a parozábrany je velmi sporná, protože jak EPS, tak PIR propouštějí vlhkost pouze podmíněně. V tomto případě musíte vzít maximální hustotu izolace, aby nedošlo k pošlapání, je lepší položit 2 vrstvy 50 mm s rozloženým švem, je lepší jej upevnit polymerovým lepidlem. V případě potřeby jsou také povoleny tři vrstvy izolace pro nastavení výšky. Cementopískovou maltu je vhodné položit do jedné desky, to znamená, že je relevantní pro malou plochu, nebo použít desky z cementové malty maximální velikosti a položit je ve 2 vrstvách tak, aby spoje byly ve středu desek. Kromě dlaždic lze na cementovo-pískovou maltu položit téměř jakoukoli podlahovou krytinu.

Významnou nevýhodou této metody je nedostatek vyrovnání, to znamená, že bude vhodná pouze pro základnu, která je téměř dokonale vyrovnaná.

Nejběžnějším způsobem instalace podlahy na lodžii je použití dřevěného rámu, protože umožňuje vyrovnat nedokonalý základ. Technologie je následující: na základě úrovně podlahy se zvolí vhodná tloušťka trámů, obvykle se používá trám 50*70 mm, pro hotovou výšku podlahy 15-16 cm stačí dvouvrstvé trámy + podlahová krytina.

První klády jsou upevněny kolmo na délku lodžie. Je lepší jej upevnit pomocí rámových kotev – přímé upevnění trámů k základně, bez rohů. Na 1 metr délky potřebujete alespoň 3-4 polena. Na tyto klády se další kladou kolmo k nim, tedy rovnoběžně s lodžií, na 1 metr šířky potřebujete také minimálně 3 klády (v závislosti na použitém podkladu), v průměru by schod neměl být větší než 40 cm, ale krajní klády se neinstalují u stěny a parapetu, ale s odsazením, od stěny od 5 cm do tloušťky od 10 cm až do XNUMX , takže vodítka této povrchové úpravy jsou připevněna nejen k desce, ale také ke dřevu.

Trám se nastaví podle úrovně, v případě potřeby se pod něj položí kusy dřeva požadované tloušťky nebo montážní klíny, načež se horní trám přitáhne k dolnímu samořeznými šrouby. Podle úrovně se nastaví pouze vnější polena, načež se mezi ně položí hladina nebo rovná hrana a pod ni se přivede a zafixuje centrální polena. Dále je rám těsně vyplněn izolací; pokud je použita izolace desky, jsou švy přesazeny a samotná izolace je lepena pěnovým nebo polyuretanovým lepidlem. V případě použití rolované izolace je vhodné pokládat celé pásy bez spojování. Při použití minerální vlny nebo polyesteru je vhodné rám těsně vyplnit 3 vrstvami. Mezi exotickými možnostmi izolace můžete uvažovat o hustém vyplnění rámu polyesterovými kuličkami. V případě použití paropropustné izolace je vhodné položit jako další parozábranu; může to být izolace role potažená fólií nebo polyethylenová fólie. Je položen s okrajem a konce jsou přivedeny na stěny.

Další fází je položení podkladu. Podklad je vybrán s ohledem na povrchovou úpravu; pokud jsou plánovány dlaždice, pak je prioritou cementová malta; pokud linoleum nebo laminát, pak by byla dobrou volbou dřevotříska; jeho odolnost proti vlhkosti je pro balkon zcela dostatečná a velké desky urychlí instalaci. K dispozici je také dřevotříska odolná proti vlhkosti, stejně jako dekorativní – druhá možnost se může stát dokončovacím nátěrem

Pokud však použijete hotovou verzi, budete se muset starat o skryté upevňovací prvky – připevněte šrouby pouze v těch místech, kde budou zakryty základní deskou. V budoucnu, v případě oděru/poškození, lze tento nátěr použít jako podklad. Podklad je lepší upevnit odsazením od stěn, aby nedošlo k porušení obrysu izolace mezi stěnou a podlahou.

Po instalaci podkladu již nebudete muset skákat na trámy (v případě skládací izolace), což znamená, že je čas izolovat stěny a strop. Na izolaci stěn jsme se podívali v minulém díle, jen připomenu, že pokud jsou izolací polymerové desky, jejich spoj s izolací podlahy by měl být proveden přes polyuretanové lepidlo nebo pěnu, pokud je izolace roletová, pak by měla být izolace překřížena. Parapet spojíme se stěnami stejně jako s podlahou.

Chtěl bych říci, že izolace stropu se provádí stejným způsobem jako izolace podlahy, pouze obráceně, ale bohužel nemohu. První věc, kterou musíte pochopit, je, zda vaši sousedé v patře mají izolaci. To nám hodně usnadní život, ale neměli byste spoléhat pouze na ně.

Často se okno montuje bez distančního profilu (pokud je to možné, mělo by to být provedeno, protože je chladnější než hlavní profil), což znamená, že od křídla k podlahové desce nemusí být mnoho místa a mělo by být využíváno co nejefektivněji. V tomto případě je vhodné přeplatit izolon, materiál zateplený fólií, materiál zateplený fólií a další materiály z polymerových rolí, případně PIR, nebo v krajním případě EPS, při co největší vrstvě. Pokud existuje distanční profil, pak můžete zvolit levnější izolační materiál, a to jak na stěny, tak na stropy. Je však třeba mít na paměti, že pokud byla počáteční výška místnosti 2600 mm a podlaha byla zvýšena o 150 mm, zbývá pouze 2400 mm pro pohodlný strop 50 mm. v tomto případě udělá distanční profil medvědí službu.

Výběr povrchové úpravy stropu:

1) Podhled není nejtypičtějším případem lodžie; pro instalaci je lepší kontaktovat specialisty a dohodnout se s nimi na prohlubních. Nepříjemnou stránkou tohoto řešení je nutnost připevnění stropní bagety k okennímu profilu; tento postup vyvolává otázky. zejména proto, že je lepší provést tuto fázi před izolací, v tomto případě se izolace jeví jako pouze polymer.

2) Dřevěné obložení, plastové obložení, plastové panely – nuance materiálů jsou stejné jako v případě stěny a všechny jsou připevněny stejným způsobem: buď společně s izolací, nebo bezprostředně poté (jakmile lepidlo zatuhne), je nutné vyrobit vodítka pro budoucí hotový strop, obvykle jsou vyrobeny z tyče 20 * 40 mm, takže použití reflexní izolace je opodstatněné. Tyto tyče se připevňují samořezným šroubem, přičemž hlava jde do dřeva o 30-50% tloušťky tyče a přitahuje tyč co nejtěsněji ke stropu. Po zajištění všech tyčí (rozteč latí je stejná jako na podlaze, 3-4 kusy na metr) začneme vyrovnávat strop vyšroubováním šroubů tak, aby tyč šla dolů společně se šroubem. Princip vyrovnání je stejný jako na podlaze – nejprve vyrovnáme krajní, pak vyrovnáme středové s vnějšími. Dále je třeba vypěnit prostor mezi blokem a izolací – to značně zjednoduší následnou instalaci. V této fázi je vhodné nezapomenout na uspořádání elektrického vedení svítidel, pokud budou umístěna na stropě.

Další fází je instalace izolace stěn a (pokud jsou k dispozici) hrubých stěnových panelů. Po dokončení této fáze je dokončený strop instalován optimálním způsobem, jako v případě stěn.

3) Hliníkové lamelové podhledy – používají se především v koupelnách, pokud to však konstrukce dovolí. Obecně se jejich instalace provádí téměř stejným způsobem jako ve druhém případě, pouze místo tyčí se používají speciální podélníky, strop se s jejich pomocí vyrovná, poté se instalují vodicí profily a samotné stropní lišty. S tím rozdílem, že tyto operace má smysl provádět až po finální úpravě stěn, v některých případech je však relevantní provést je před finálními stěnami.

No, po hotovém stropě se vyrobí hotové stěny, pak hotová podlaha, pak se umístí soklové lišty, potřebný nábytek a dekorace – obecně je to let fantazie, jen s jedním požadavkem nedělat díry do silně izolovaných stěn.

To je pro tuto chvíli asi vše, tak mi prosím dovolte, abych se alespoň pro dnešek rozloučil. Pokud máte nějaké dotazy, zanechte je prosím v komentářích.