Okurky nerostou na parapetu: důvody, jak zacházet, foto

Pěstování okurek doma na parapetu nebo balkonu je účinnou alternativou skleníkového a zahradního pěstování zeleniny ve volné půdě. Tato snadná metoda je široce používána ve všech regionech v jakémkoli ročním období, včetně zimy a oblastí s velmi chladným klimatem. Navzdory dostupnosti techniky existuje řada pravidel a také problémů, které je třeba znát, správně aplikovat nebo rychle odstranit, aby bylo možné získat čerstvou sklizeň v plánovaném termínu.

Problémy s pěstováním okurek na parapetu

Většina negativních výsledků je způsobena porušením zemědělských procesů, neúspěšným místem výsadby nebo nedostatkem mikroživin pro výživu. Hlavní problémy s pěstováním okurek v interiéru:

• špatný růst;
• nedostatek vývoje vaječníků;
• hojnost neplodných květů;
• žloutnutí embryí a listů;
• opožděné zrání ovoce.

Při správném přístupu k pěstování okurek na balkoně nebo parapetu přichází čas na sklizeň první úrody za 30–45 dní.

Okurky rostou špatně

Problémy s normálním vývojem okurek jsou často spojeny s porušením při přípravě semenného materiálu. Je nutné použít speciální paternokarpické odrůdy, které nevyžadují opylení hmyzem. Většina z nich jsou vysoce výnosné hybridy první generace (označené F1):

• „Kolibri F1“, „Balagan F1“;
• „Tomboy F1“, „Garland F1“;
• „Městská okurka F1“, „Natasha F1“
• „Balkon F1“, „Kalendář F1“;
• „Marinda F1“, „Masha F1“.

Je vhodné upřednostňovat keřové odrůdy s časnými obdobími zrání. Pokud semena nejsou jasně zbarvená (bezpečná známka ošetření růstovým stimulátorem), musíte semena předem namočit do růžového dezinfekčního roztoku manganistanu draselného (na 2-3 hodiny). Následuje 20hodinové namočení v biostimulačním přípravku, např. Kornevin nebo Epin-Extra, který lze úspěšně nahradit vodným roztokem šťávy z aloe (100g/XNUMXg).

K výsadbě se používají rašelinové poháry. Sazenice se objeví za 5-6 dní a vyžadují pravidelnou zálivku. Je nezbytně nutné používat úrodnou půdu s dobrým přirozeným provzdušňováním, kterou lze zakoupit hotovou v obchodě nebo si ji sami připravit. Osvědčila se půdní směs sestávající ze zahradní zeminy, rašeliny a písku (poměr 4:1:1). Vyplatí se také přidávat humus a dřevěný popel v množství 150-200 g na 3 litry směsi. Optimální teplotní rozsah je +18-19°C v noci a +21-24°C ve dne.

Použití půdy z letní chaty nebo květinového záhonu pro úspěšné pěstování okurek na parapetu vyžaduje předběžnou kalcinaci při vysoké teplotě (+120 ° C po dobu 30-40 minut), aby se zničily hmyzí kukly a patogeny.

Když sazenice dosáhnou výšky 5-10 cm, jsou transplantovány do hlavní nádoby pro růst. Upozorňujeme, že pro zdravý růst rostlin potřebuje 2-4 litry půdy. Je možné vysazovat sazenice po dvou do květináčů o objemu 5-7 litrů a více.

Mohlo by vás zajímat:

Každých 10-14 dní se sazenice krmí specializovanými hnojivy zakoupenými v obchodě nebo domácími hnojivy – 1/3 čajové lžičky močoviny na 1 litr převařené vody nebo koncentrovaného nálevu z vaječných skořápek. Dávkování: 200 g roztoku na jednu sazenici.

Vaječníky se nevyvíjejí

Doma by se měly používat pouze paternokarpické odrůdy. Pokud balíček se semeny neuvádí, že okurky jsou samosprašné nebo nevyžadují opylování hmyzem, měli byste jejich nákup odmítnout. Pokud je nákup neúspěšný, nemůžete doufat, že se objeví pupeny schopné vytvořit ovocné embryo.

Mezi další důvody, které negativně ovlivňují vývoj vaječníků, patří:

• neztužená semena;
• zalévání studenou vodou;
• nadměrná vlhkost;
• přebytek dusíkatých hnojiv, přísad;
• nadměrná hustota keřů.

Okurky je nutné tvarovat včas, zaštípnout hlavní stonek a opatrně odstranit boční výhonky.

Pokud je v půdě přebytek dusíku a dochází k aktivnímu procesu akumulace zelené hmoty, můžete přidat malé množství superfosfátu zředěním 1 polévkové lžíce látky v 5 litrech teplé vody.

prázdné květiny

Velké množství prázdných květin naznačuje porušení přípustného teplotního režimu nebo použití odrůdy, která vyžaduje opylení. Pokud existují samčí a samičí pupeny, je nutné přenést pyl z prvního na druhý pomocí měkkého kartáče.

Mohlo by vás zajímat:

Pokud jsou vysazovány paternokarpické druhy, problém s největší pravděpodobností souvisí s kritickými změnami teploty – příliš horko nebo příliš chladno (pod +14-15°C). Teploty nad +32-35°C vedou v pylu k nevratným procesům a narušují funkci plodového vaječníku. Dalšími faktory, které vyvolávají tvorbu prázdných květů, jsou husté listy, nadměrný stín, těžká půda (doporučuje se stimulátor růstu, jako je „Epin“).

Listy a zárodky okurek žloutnou

Poměrně často se „bytoví“ zahradníci musí vypořádat s nepříjemnou situací, kdy okurky žloutnou a začnou vysychat. Nejpravděpodobnější příčinou je nedostatek živin v půdě. Vždy dostupným způsobem, jak problém překonat, je přidat shnilý humus v množství 120-150 g na 2-2,5 litru vody. Nejsprávnější metodou je však vyrobit komplexní hnojivo z 25-30 g dřevěného popela, tří dílů 10-15 g přísad draslíku, dusíku a fosforu, které se zředí ve 2,5-3 litrech teplé vody.

Další důvody, proč okurky na parapetu žloutnou:

• nestabilní teplotní podmínky s poklesem na +10-12 °C nebo zvýšením o více než +35 °C;
• úzká výsadba a vysoká hustota;
• bakteriální onemocnění v důsledku přemokření.

Účinnou léčbou bakteriózy keřů okurek je postřik směsí Bordeaux nebo tmavě růžovým roztokem manganistanu draselného.

Okurky nedozrávají

Klíčem k úspěšnému plodování okurek na balkoně nebo parapetu je pravidelná péče o rostoucí keře. V závislosti na odrůdě se pečlivě kontroluje proces opylení a hustota zelené hmoty. Neurčité druhy vyžadují tvorbu stonku vyštípnutím bočních výhonků a odštípnutím vrcholu po 9-11 listech. Zvláště důležité je neustálé zalévání vodou bez chlorovaných nečistot (usazená, převařená, dešťová, filtrovaná). Půda musí obsahovat dostatečné množství fosforu a draslíku, které jsou nezbytné pro vývoj plodů, ale nesmí být kyselá. Standardní schéma krmení je jednou za 1 týdny.

Účinnou metodou pro překonání problému nedozrávání pokojových okurek je postřik kyselinou boritou. Receptura roztoku je 1 gram látky na 1 litr teplé vody.

Další důvody zpoždění zrání okurek:

• přebytečné vaječníky, kterým rostlina nemůže poskytnout dostatečnou výživu pro růst (směrnice: ne více než 30-35 květů na keř);
• raná plodnost, kdy mladá rostlina bez dostatečného krytu listů a špatně vyvinutého vegetativního systému vytváří postranní výhonky s pupeny (je lepší je odstranit);
• nadměrná vlhkost v důsledku nedostatečné ventilace, stimulující růst listů spíše než ovoce;
• náhlá změna teploty;
• horké mikroklima, snižující intenzitu proudění mízy.

Umístění květináčů by mělo být vybráno pečlivě, aby bylo zajištěno dobré osvětlení po celý den. Pro pěstování okurek doma je ideální parapet orientovaný na jih, jihovýchod nebo jihozápad.

Běžné choroby sazenic a dospělých keřů

Nedostatečná nebo nesprávná péče o mladé, silné okurky může vyvolat rozvoj nebezpečných chorob i v chráněném prostředí místnosti nebo zaskleného balkonu (viz tabulka).

Bělavý, zakalený povlak, podobný rozsypané mouce

Smrt keře, deformace ovoce, snížení chuťových vlastností

Odstranění nemocných listů, postřik insekticidy (Topsin, Karatan, Bayleton), dezinfekce půdy

Obtíže při včasné identifikaci v důsledku vnitrozemního vývoje. Tmavé slizké skvrny na spodní části stonku

Úplné zničení kořenů

Nemožné. Používají se preventivní opatření – dezinfekce semen a půdy (napařování)

Hnědé skvrny a suché skvrny

Plísňové onemocnění, které poškozuje listy a plody.

Velmi obtížné a málo produktivní. Používá se směs Bordeaux (1% roztok).

Popelavý povlak s mokrou texturou na všech částech rostliny

Hluboké léze listů, květů, vaječníků a dozrávajících okurek

Vápenný prášek nebo síran měďnatý

Bílá hniloba (Sclerotinia)

Rychlé hnití listů a stonků u kořenů

Postřik síranem měďnatým nebo posypání postižených míst jemným vápnem

Hlavním mikroklimatickým faktorem způsobujícím onemocnění okurek na parapetu je nadměrná vlhkost, ke které dochází v důsledku nadměrné zálivky a zanedbání častého větrání. Neměli bychom zapomínat na škůdce, kteří se mohou ve vnitřních podmínkách usadit na keřích okurek. Nejběžnější jsou svilušky a mšice. K prevenci a boji proti tomuto nebezpečnému hmyzu se používají koncentrované cibulové a tabákové odvary, resp.

Preventivní postřik okurek

Preventivní postřik sazenic okurek a dospělých keřů vám umožňuje předcházet nebo zničit mnoho nebezpečných chorob v raném stádiu, včetně těch, které mají houbový původ. Zároveň se musíte snažit půdu příliš nenavlhčit a nevyvolávat popáleniny listů, přičemž ke zpracování si vyberte brzy ráno nebo pozdě večer.

Mohlo by vás zajímat:

Pokud okurky nerostou na parapetu, doporučuje se je postříkat fermentovanou mléčnou syrovátkou a zředit ji vodou v poměru 1: 5. Používá se také směs Bordeaux, roztoky manganistanu draselného, ​​dřevěný popel, síran měďnatý a prací mýdlo.

osvětlení

Odrůdy okurek pro uzavřenou půdu jsou považovány za méně náročné z hlediska množství ultrafialového záření než jejich protějšky pro zahradní záhony. Musíte však svým rostlinám poskytnout dostatek světla (nejméně 10 hodin denně), abyste získali včasnou a zdravou sklizeň. Nádoby s okurkami byste neměli umisťovat na parapet směřující na sever. Je třeba se také vyhnout silnému stínění stromy a sousedními budovami. Při nedostatku přirozeného světla, zejména během krátkých podzimních a zimních dnů, se doporučuje použít zářivkové nebo LED fytolampy s modro-červeným spektrem.

Rostliny vždy sahají po světelném zdroji, proto je potřeba okurkové klíčky a dospělé keře denně otáčet o 180°, aby byla zajištěna správná symetrie a rovnoměrný růst okurek.

Přímé horké sluneční záření může někdy způsobit přehřátí okurek v interiéru kvůli problému neustálého pohybu vzduchu (nízké odpařování). Pokud je patrné povadnutí nebo vadnutí listů, je nutné je zastínit průsvitnou látkou.

zalévání

Okurky často nerostou na parapetu kvůli nesrovnalostem v režimu zavlažování. Navzdory jejich lásce k vlhkosti byste měli opatrně nalít vodu do hrnce, měřit pravidelnost, dávku s mikroklimatem a sezónou. Nadměrná vlhkost vyvolává vývoj chorob, hnilobu kořenů a nadměrné zahušťování. Nevýhody: vysychání vegetativního systému, špatný vaječník, slabý vývoj plodů.

Přibližné schéma zalévání okurek na balkoně nebo parapetu je následující:

• zima – jednou za 1-2 dny;
• jaro – jednou za 1-1 dny;
• léto – denně;
• podzim – jednou za 1-1 dny.

Úroveň vlhkosti půdy by měla být pravidelně kontrolována, aby bylo možné učinit konečné rozhodnutí o potřebě další zálivky. V chladném období je přemokření pro rostlinu nebezpečnější. Za teplého počasí – nedoplnění. Aby se okurky dobře vyvíjely a půda se mohla volně zbavit přebytečné vody, musíte nainstalovat vertikální podpěru o výšce 50-70 cm nebo vyšší, kterou lze zakoupit v obchodě nebo si ji vyrobit z desek, drátu nebo trubek.

Pokud se vlhkost z půdy rychle odpařuje, můžete použít jemný mulč vyrobený z trávy, pilin nebo slámy. V období hromadného kvetení se zálivka na 2-4 dny zastaví, aby se zabránilo tvorbě prázdných květů.

Teplota a hypotermie

Nejnáročnějším a obtížně kontrolovatelným faktorem při pěstování okurek v bytě je teplota. Ideální podmínky pro růst a tvorbu vaječníků jsou +21-25 °C. Náhlé změny teplot, zejména v noci, vedou k podchlazení půdy a poškození kořenového systému. Silné zahřívání půdy způsobuje žloutnutí listů a okurek. Efektivním východiskem ze situace je mulčování (sphagnum, piliny, drcená kůra), dodatečné vytápění lampami nebo stínění.

přistávací kapacita

Každá rostlina se cítí pohodlně pouze v podmínkách dobrého provzdušňování a dostatečného objemu půdy pro růst. Kořenový systém okurek se nachází blízko povrchu a zaujímá významnou plochu, protože miluje intenzivní solární ohřev a bohaté zavlažování se srážkami.

Na základě těchto kritérií je vybrána výsadbová nádoba na okurky na parapetu nebo balkonu. Nejlepší možností je široký, nízký hrnec o objemu 3-5 litrů. Běžně používané nádoby na květiny jsou 25×80 cm, velké mísy, umyvadla, kbelíky, děravé květináče, hluboké tácy, odřezávané láhve na vodu o objemu 5 a 10 litrů. Minimální tloušťka půdy je 12-15 cm. Nádoba na pěstování okurek by měla mít drenážní vrstvu a otvory pro volné uvolňování přebytečné závlahové vlhkosti.

Jídlo

Hnojení okurek v uzavřené zemi se provádí pravidelně, jednou za 1-5 dní. Složení a vyvážení hnojiv závisí na fázi růstu:

• zisk zelené hmoty – preference dusíkatých a fosforových přísad;
• tvorba vaječníků – roztok draslíku a dřevěného popela (30 g na 5-7 litrů vody);
• růst plodů, plodnost – draslík a fosfor.

Infuze kuřecího hnoje, divizna a trávy se používají jako organická hnojiva. Dobrých výsledků se dosahuje použitím droždí jako vrchní zálivky, která komplexně působí na kořeny, listy a plody. Minerální hnojiva je lepší kupovat hotová, abyste dosáhli optimální rovnováhy živin. Nejčastěji se používají dusičnan vápenatý, Kemir a Rastvorin.

Konec sezóny

Bez ohledu na to, zda okurky rostou na parapetu, ve skleníku nebo ve volné půdě, vyznačují se jednoletým cyklem. Jakmile dozraje dostatek plodů a semen, rostlina uschne a ukončí svůj životní cyklus. Standardní doba plodnosti je 4 týdny, ale pokud včas aplikujete malé dávky hnojiva pod keř („Rost“, „Agrolife“), můžete prodloužit dobu sklizně na 5-6 týdnů. Účinné je i použití čerstvého vermikompostu.

Mírný stres na okurky způsobený každodenním sběrem plodů nutí rostlinu vytvářet další vaječníky a prodlužovat dobu plodnosti.

Abyste se vyhnuli problému, proč okurky nerostou na parapetu, musíte věnovat zvláštní pozornost výběru semen a umístění. Je lepší používat vysoce produktivní paternokarpické odrůdy, které nezpůsobují problémy s opylováním. Půda by měla být také pečlivě připravena, dbát na dezinfekci a odvodnění. Rašelinové tablety a malé kelímky se dobře hodí pro pěstování sazenic. Optimální teplota pro klíčení a růst je +20-24°C. Zvláštní pozornost věnujte pravidelné zálivce a hnojení.