Oprava šroubováků, kontrola a výměna plechovek baterie: konstrukce a typy, fáze kontroly a opravy

Poruchy akumulátoru jsou nejčastějším problémem majitelů ručního elektrického nářadí. Mechanika se porouchá méně často. V důsledku spěchu a neopatrnosti při používání nářadí dochází k narušení režimu nabíjení a vybíjení akumulátorů. Výsledkem je dvojnásobné až trojnásobné snížení životnosti baterie. Musí se koupit nový. Před nákupem se ale vyplatí zkontrolovat stav baterie, zda je chyba opravdu v ní.

Konstrukce baterií a typy plechovek

Baterie do šroubováku je vyrobena jako malý blok, který se k nářadí připojuje ze zadní strany, obvykle ze spodní strany rukojeti. To je děláno pro zajištění optimálního umístění těžiště a pohodlného držení v ruce. Blok lze snadno vyjmout a upevnit ve své zásuvce. Vše je děláno pro pohodlnou a rychlou práci.

Samotná jednotka je plastová skříň s napájecími prvky uvnitř. Protože stávající chemické zdroje proudu neposkytují typické napájecí napětí šroubováku (12-18 V), jsou shromažďovány v sériové baterii. Vývody prvků jsou spojeny plochou kovovou přípojnicí, která je k nim přivařena kontaktním svařováním. Tato metoda produkuje nejmenší množství tepla na prvcích během montáže.

Baterie tedy není opravitelná. Ve vyspělých zemích se likvidují bez opravy. Prvky, nebo jak se jim jednoduše říká „plechovky“, jsou také neoddělitelné a někdy obsahují škodlivé látky. Prvky mohou být válcového nebo obdélníkového tvaru.

U válcových prvků – obvykle Ni-Cd nebo Ni-MH – jsou elektrody spolu s aktivní hmotou a separátorem srolovány do role, zatímco u obdélníkových prvků jsou shromažďovány do obalu nebo někdy také vyrobeny v roli. Cílem kterékoli z metod je maximalizovat plochu elektrod, což poskytuje maximální odběr proudu s minimálním ohřevem. Tím je zajištěn vysoký měrný výkon prvku.

Lithium-iontové články se vyrábějí ve válcových i plochých pouzdrech a lithium-polymerové články s páskovým nebo drátěným vývodem se vyrábějí v plochých pouzdrech.

Obecně je konstrukce podobná olejovým kondenzátorům, jen tam se elektrody nazývají desky a jsou odděleny nevodivým dielektrikem – olejem. U baterií naopak výplň proud vede, jedná se o roztok elektrolytu.

Provoz baterie je spojen s korozí elektrod a dalšími nevratnými chemickými procesy. Postupně ztrácí účinnost a stává se nepoužitelným. Nesprávný režim nabíjení-vybíjení tyto události urychluje.

POZOR: Nikl-kadmiové baterie je potřeba vybít na minimální napětí a teprve poté nabíjet. Lithium-iontové baterie je naopak potřeba dobíjet častěji. Tím se prodlužuje jejich životnost.

Koroze narušuje tvar elektrod, což vede k prasknutí a proražení separátoru a dalšímu zkratování katody a anody. To zvyšuje samovybíjení. Tvorba špatně rozpustných sloučenin ve velkém množství vede k nevratnému zvýšení vnitřního odporu. Takové sloučeniny se získávají vedlejšími chemickými reakcemi, které jsou nevyhnutelné a omezují životnost.

Průvodce po akci

Před prohlášením baterie za nevhodnou k použití je nutné ji otestovat na funkčnost.

Ověřovací nástroje

Ke kontrole baterie budete potřebovat voltmetr, ampérmetr, propojovací vodiče a zařízení pro uchopení kontaktů: krokodýlí svorky nebo svorky. Někdy konstrukce kontaktů bloku baterie neumožňuje připojení zařízení bez demontáže pouzdra. Je docela možné, že budete muset provést nějaké pájení. Zde je seznam toho, co je potřeba:

1. Nabíječka (originální nebo kompatibilní);
2. Multimetr (nebo ještě lépe dva);
3. Odpor 4,7 … 10 Ohm pro výkon od 5 W a více;
4. 12V autosvítilny, několik kusů;
5. Instalační vodiče, průřez 0,5 mm1,5, 2-XNUMX m;
6. Šroubovák;
7. Ostrý nůž;
8. Scotch tape
9. Páječka s pájkou a tavidlem.

Místo nativní nabíječky by byl velmi vhodný laboratorní zdroj s voltmetrem a ampérmetrem pro proud o několika ampérech a napětí o několik voltů vyšší, než je jmenovitá hodnota testované baterie. Například rozvaděč z auta, pokud má dobré zabudované přístroje na měření proudu a napětí.

Čtěte také: Návod: jak vyjmout sklíčidlo ze šroubováku

Pro kontrolu baterie šroubováku se nejčastěji používá multimetr; je vhodný i pro měření kapacity baterie.

Kromě všeho ostatního je potřeba připravit pohodlné pracovní místo s dobrým osvětlením a odstranit hořlavé kapaliny a předměty.

První etapa

Nejprve musíte nastavit typ baterie. Je to napsané na těle. Mělo by tam být také uvedeno jmenovité napětí a kapacita v ampérhodinách nebo někdy ve watthodinách. Použitá napětí mohou být z následujícího rozsahu: 9,6, 10,8, 12, 14,4, 18, 24, 36 V. Typ baterie a jmenovité napětí umožňují určit počet článků uvnitř bloku:

Elektrochemický systém	Maximální napětí, V	Jmenovité napětí, V	Minimální napětí, V
Ni-Cd	1,37	1,2	1,0
Ni-MH	1,25	1,2	1,1
Li-ion	4,2	3,7	2,7

Užitečný může být také typický graf vybití baterie:

Zdravá baterie ukazuje po nabití maximální napětí U._max. Po nějaké době klesne na nominální U_nom. Poté baterie dodává proud po dlouhou dobu, v intervalu t … t₁. Během této doby se jmenovité napětí zpravidla pomalu snižuje na minimum U_min. Na konci vybití začne baterie dodávat proud špatně a napětí začne rychle klesat.

Voltmetr bez zátěže na normální baterii by měl ukazovat napětí blízké jmenovité hodnotě. Pokud je napětí o násobek menší než jmenovitá hodnota použitých plechovek, jedna nebo více plechovek je zkratováno. To může znamenat hluboké vybití nebo dokonce přerušení obvodu. Skutečným testem tedy bude zátěžový test. Před takovou kontrolou byste měli nejprve plně nabít baterii v normálním režimu, protože se tak děje před delším používáním baterie.

Při testování lithium-iontových baterií v akumulátorové vrtačce mějte na paměti, že se mohou při rozebírání nebo dobíjení vznítit. Je lepší nezasahovat do jejich vnitřní struktury. Oteklé prvky musí být bez lítosti vyměněny, jsou prostě nebezpečné, pokud zůstanou v provozu. Za žádných okolností také nenabíjejte lithium-iontové články a baterie z náhodných nabíječek. Ne všechny mají vestavěné regulátory nabíjení a při přebití mohou explodovat.

Kontrola při zatížení

Tuto kontrolu má smysl provádět na plně nabité baterii. Doma je zařízení málo, takže budete muset trochu počítat. Nejlepší způsob, jak zkontrolovat, je zatížit stejný výkon jako samotný šroubovák. K tomu samozřejmě není vhodné použít samotný šroubovák. Nejprve však musíte znát jeho sílu.

Někdy je výkon napsán na typovém štítku nebo v návodu k nástroji. Stává se však, že je uveden pouze točivý moment a počet otáček. Spolu se známým napětím baterie to poskytuje dostatek dat pro výpočet výkonu ve wattech pomocí vzorce:

kde moment M je vyjádřen v Newtonech na metr a úhlová rychlost ω je vyjádřena v radiánech za sekundu. Lze jej vypočítat jednodušeji po převodu Newtonů na kg a radiánů na otáčky, zaokrouhlením oprav na ztráty:

Nechte například rychlost otáčení šroubováku 1500 ot./min a točivý moment 2 Nm. Pak P = 35 W. Při známém jmenovitém napětí baterie, například 14 V, lze proud zjistit vydělením výkonu napětím: 35/14 = 2,5 A. Odpor zátěže zjistíme také vydělením napětí proudem: 14/2,5 = 5,6 Ohm.

Kapacita baterií je také uvedena v ampérech/hodinách nebo wattech/hodinách. Nyní, když známe všechna data, můžeme odhadnout očekávanou dobu vybití. Nechť je kapacita plechovky 1200 mA/h = 1,2 A/h. Vydělením kapacity proudem dostaneme očekávaný čas (t1 na grafu výše): 1,2/2,5 = 0,48 hodiny nebo 29 minut. Obecně půlhodina práce na nabitou provozuschopnou baterii, jejíž kvalitu budeme brát jako 100 %.

K provedení kontroly budete potřebovat:

• Multimetr nebo voltmetr;
• Drát jako výše;
• 12V žárovky do světlometů;
• Hodiny.

Namísto žárovek můžete použít nichromovou drátěnou „spirálu“ z elektrických topných zařízení, která se stejně jako za starých časů prodává v obchodech. Protože je tento drát silně zahříván procházejícím proudem, měl by se na vhodný izolátor navinout úsek s požadovaným odporem (můžete vzít i kus dřeva) a ponořit do vody v litrové nádobě. Další možností je sestavení jednoduchého elektronického zátěžového obvodu, ale zde bohužel není prostor pro detaily.

Čtěte také: Co je to nárazový driver? Vlastnosti nástroje

Výsledkem testu je graf podobný výše uvedenému, ale sestrojený na základě skutečných hodnot a překrytý na vypočítaném grafu. Extrémně jasným způsobem ukáže kvalitu testované baterie.

Kontrola výkonových prvků měniče

Pokud zátěžový test ukáže, že kapacita baterie šroubováku je snížena nebo existuje podezření na zkrat v plechovkách, budete muset otevřít baterii pro podrobné prozkoumání prvků. K tomu budete potřebovat seznam nástrojů z první části článku a pořadí akcí bude následující:

1. Otevřete kryt jednotky odšroubováním šroubů a uvolněním západek;
2. Odstraňte prvky a kontakty nebo odřízněte vodiče, pokud to nefunguje;
3. Odstraňte pásku z plechovek a rozložte řetěz;
4. Pečlivě zkontrolujte, zda sklenice nejsou poškozené a netěsní;
5. Zkontrolujte každý prvek.

Kontrola prvku v podstatě opakuje to, co bylo v předchozí části. Pokud sklenice netěsní, má charakteristické skvrny nebo bobtná, vymění se bez další kontroly. Také pokud prvek vykazuje napětí blízké nule, je třeba jej vyměnit. Je to zkratované.

V důsledku kontroly jsou identifikovány nepoškozené prvky, jejichž napětí odpovídá normě. Dále jsou testovány na vnitřní odpor.

VAROVÁNÍ! Nikdy neměřte proud bateriového článku ampérmetrem, pokud v obvodu není žádný odpor. V opačném případě zařízení jednoduše spálíte. Začněte měřit proud od maximálního limitu.

Kontrola hodnoty odporu

Nakonec musíte zkontrolovat prvek zobrazující normální napětí pro proudový výstup. V baterii může být pouze jeden takový prvek, ale vzhledem k sériovému zapojení to stačí k přerušení proudu v celé baterii. Pro kontrolu je třeba vzít známý odpor, říkejme mu R, označený hodnotou několika Ohmů s chybou ne horší než 1% a výkonem 5 W nebo více. V žádném případě nepoužívejte žádnou žárovku, jejíž odpor silně závisí na proudu, který jí protéká. Poté se provede následující (je vhodné zaznamenat výsledek každého měření):

1. Měření proudu I protékajícího R ampérmetrem;
2. Měření napětí naprázdno U₁ na prvku;
3. Připojení R k prvku a měření napětí U₂;
4. Výpočet vnitřního odporu.

Vnitřní odpor plechovky se vypočítá ze známého proudu I a rozdílu napětí: U₁ – NEBO₂.

Za dobré lze považovat prvky s vnitřním odporem menším než 0,5 Ohm. Pokud je větší, je lepší vyměnit takový prvek za provozuschopný.

Kontrola zbývajících parametrů

Kromě napěťového a proudového výstupu lze baterii testovat i na dobu trvání proudového výstupu. V některých případech může být na začátku připojování zátěže proud dostatečný, ale brzy začne znatelně klesat. Pokud bez nabití baterie šroubováku dojde po nějaké době k opětovnému připojení zátěže, popsaný jev se znovu opakuje.

Čím vyšší je proud, tím kratší jsou intervaly normálního výstupního proudu. K tomu dochází v důsledku polarizace elektrod, vývoje plynu, změn ve složení elektrolytu a svědčí o stárnutí baterie. Zde snad pomůže restaurování, pokud se jedná o Ni-Cd baterii, ale to nelze zaručit kvůli složitosti chemických procesů uvnitř článku.

Dalším parametrem je teplota. Jeho hodnota má omezující účinek při nabíjení nikl-metal hydridových baterií. Ta by neměla překročit +60 stupňů Celsia. U lithium-iontových baterií šroubováku jsou nežádoucí i zvýšené teploty, ale to je sledováno regulátory nabíjení a proudovým vyvažováním.

Ni-Cd baterie se chovají nejlépe z hlediska teploty. Při jejich nabíjení dochází k chemickým reakcím s absorpcí tepla, což umožňuje jejich nabíjení vysokým proudem.

Závěr

Kontrola baterií pro šroubovák není velmi jednoduchý úkol, ale pro majitele nástrojů je docela proveditelný. Pokud máte podezření na poruchu, měli byste začít měřením napětí baterie. Poté je nutné změřit proud, který lze získat z baterie. Pokud je tento proud nedostatečný, lze ve zkoušce pokračovat na úrovni jednotlivých prvků. S tím je již spojena nutnost demontáže baterie.

Nejdražší a nejdůležitější součástí šroubováku je jeho baterie. Proto, když se elektrické úložné zařízení porouchá, nechcete kupovat nový nástroj. Jak zkontrolovat baterii a provést opravy v případě poruchy baterie si můžete přečíst níže.

Konstrukce baterie šroubováku a typy „plechovek“

Bez ohledu na zemi výroby šroubováku mají všechny baterie stejnou strukturu. Uvnitř baterie jsou umístěny řady výkonových prvků zapojených do série – baterie nebo „plechovky“. Konečné napětí baterie je vytvořeno sečtením napětí každý prvek napájení. „Banky“ mají stejné parametry – rozměry a napětí. Výkonové prvky se liší pouze výkonem.

Samotná baterie šroubováku má čtyři kontakty:

• dva napájecí kontakty slouží k nabíjení a vybíjení baterií;
• Třetí kontakt (ovládací) je připojen k teplotnímu čidlu zabudovanému v baterii. Slouží k ochraně nabíječky před přehřátím;
• Čtvrtý kontakt (servisní) vyrovnává nabití všech baterií.

Baterie šroubováků jsou vybaveny následujícími typy úložných prvků, každý má své výhody a nevýhody.

Ni-Cd — nikl-kadmiové baterie, napětí — 1.2 V.

• nízké náklady;
• prevalence;
• nebojí se nízkých teplot;
• lze skladovat ve vybitém stavu.

• výroba těchto baterií je považována za škodlivou, proto jsou vyráběny ve „třetích“ zemích;
• mají „paměťový efekt“;
• samovybíjení;
• mají malou kapacitu;
• mají malý počet cyklů (nabíjení/vybíjení) – „nežijí“ dlouho při neustálém používání.

Ni-MH — nikl-metal hydridové baterie, napětí — 1.2 V;

• vyrobeno ve výrobním zařízení šetrném k životnímu prostředí, značkové výrobky vysoké kvality;
• má nízký „paměťový efekt“;
• nízká kapacita samovybíjení;
• mají velkou kapacitu a velký počet cyklů.

• vysoká cena;
• při dlouhodobém skladování ve vybitém stavu se některé jeho vlastnosti ztratí;
• nefungují dlouho při nízkých teplotách.

Li-Ion — lithium-iontové baterie, napětí — 3.7 V.

• neexistuje žádný „paměťový efekt“;
• nedochází k samovybíjení;
• mají vysokou kapacitu;
• existuje velký počet cyklů nabíjení-vybíjení;
• K vytvoření dostatečného napětí v baterii je potřeba malý počet baterií, což snižuje hmotnost a velikost baterie.

• velmi vysoká cena (téměř 3krát více než jiné typy baterií);
• Po 3 letech dochází ke ztrátě kapacity v důsledku rozkladu lithia.

Ve své podstatě, baterie je zdrojem stejnosměrného proudu. Přeměnou chemické reakce na elektrickou energii může uvolnit uloženou elektřinu do obvodu. Při nabíjení teče proud opačným směrem, čímž se nabíjí úložné zařízení.

Hlavním parametrem každé baterie je kapacita akumulované energie. Udává sílu proudu, kterou může jednotka vyprodukovat za hodinu a měří se v A/h.

Každá baterie funguje na principu elektrolýzy. To znamená, že jeho konstrukce zahrnuje dva povinné prvky – anodu a katodu, které jsou umístěny v elektrolytu. V důsledku chemické reakce na pólech vzniká elektrický náboj. Napětí baterie je určeno potenciálním rozdílem mezi póly.

Kontrola baterie šroubováku

Provádí se test pro zjištění skutečných základních parametrů baterie.

Při provádění akcí zaměřených na kontrolu bateriových článků bychom neměli zapomínat na vliv takového faktoru, jako je „paměťový efekt“. Samotný jev je v důsledku častého nabíjení úložného zařízení články baterie mohou změnit svou kapacitu. K tomu dochází kvůli zbývajícím částkám z předchozího nabíjení. Nikl-kadmiové baterie jsou k tomuto jevu náchylnější než jiné baterie.

Baterie šroubováku se kontroluje při plném nabití. Úplná kontrola probíhá v několika fázích.

Ověřovací nástroje

Elektrické úložné zařízení můžete zkontrolovat pomocí:

• 15V DC voltmetr;
• ampérmetr a voltmetr stejnosměrného proudu;
• tester;
• multimetr.

Měli byste získat následující nástroje:

• kleště;
• šroubovák;
• s nožem;
• s páječkou.

První fáze ověřování

Měření napětí a proudu se provádějí během procesu nabíjení elektrického akumulačního zařízení. Odečty se provádějí pravidelně po určité době. S přibývajícím časem se nárůst napětí snižuje.

Takže půl hodiny po začátku nabíjení bude hodnota napětí 13 V. Pokud to naměříte po další půl hodině, bude napětí 13.5 V. Po 2 hodinách od začátku nabíjení bude napětí již asi 14 V. To znamená, že bylo dosaženo maxima. Plně nabitá baterie má napětí 17 V.

Kvalitu úložného zařízení můžete posoudit měřením proudu během procesu nabíjení. Pokud je baterie v dobrém stavu, bude vykazovat stálý nárůst proudu. 1 hodinu během procesu nabíjení. Když aktuální hodnota překročí značku 1 A, paměťové zařízení funguje normálně.

Akumulátor nainstalovaný ve šroubováku lze zkontrolovat testerem nebo voltmetrem měřením napětí mezi póly. Bez zátěže se napětí bude rovnat napětí naprázdno. Pokud je tedy pro 12 „plechovek“ s nominální hodnotou 1.2 V pracovní napětí rovno 14.4 V, pak se napětí naprázdno zvýší na 17 V. Pokles této hodnoty znamená, že některé prvky v baterii nefungují nebo disk není plně nabitý.

Na základě výsledků prvního testu si můžete vytvořit prvotní dojem o výkonu článků baterie. To pomůže určit, zda je nutné baterii rozebrat.

Kontrola při zatížení

Chcete-li odpovědět na otázku, jak dlouho bude trvat, než se baterie vybije, měli byste otestovat úložné zařízení v zátěži. Zátěž musí být zvolena na základě kapacity úložného zařízení. Pokud to není známo, má se za to výkon zátěže se rovná polovině součinu proudu, které je během provozu vydáváno z baterie, na napětí akumulačního zařízení. Zpravidla se tato hodnota bere jako 35–40 W. Jako zátěž lze tedy použít světlomet automobilu (35 W) nebo použít 12V reflektor se stejným výkonem.

Pro měření baterie je baterie připojena k zátěži pomocí ampérmetru. Odečet se provádí voltmetrem. „Banky“ jsou připojeny na 2-3 minuty. Naměřené napětí by mělo být větší než 12.4 V. Pokud naměřené hodnoty spadají do rozsahu 12 až 12.4 V, znamená to, že v baterii je poškozený prvek. Přítomnost vadných napájecích prvků může být také indikována snížením jasu lampy použité jako zátěž. Pokud lampa zhasne během stanovené doby, znamená to, že se paměťové zařízení velmi rychle vybíjí – má velmi malou kapacitu.

Kontrola výkonových prvků měniče

Tak ať se zjistí, že pomocí předběžných kontrol byla zjištěna přítomnost vadných prvků v úložném zařízení. Poté je nutné demontovat baterii a odstranit sériově zapojené výkonové prvky – „plechovky“. Jak bylo uvedeno výše, baterie se skládá z 10-12 takových prvků s napětím 1.2 V.

Nejprve se provede vizuální kontrola spojovacích bodů prvků, aby se zkontrolovalo případné porušení. Mohou způsobit snížení celkových parametrů baterie.

Po kontrole by se mělo změřit napětí každé z „plechovek“. Napětí jednoho prvku by nemělo být menší než 1.2 V. Při měření by měly být bateriové prvky odpojeny od spojení s jakýmkoli druhem snímačů. Měřící zařízení se připojuje na svorky baterie. „Banky“ se sníženým napětím podléhají výměně. Pokud jednoduché měření neodhalí žádné vadné prvky, měly by být „plechovky“ měřeny pod zatížením.

Kontrola hodnoty odporu

Schopnost každé baterie fungovat normálně lze ověřit porovnáním „plechovek“ podle vnitřního odporu. Hodnota je určena vydělením provozních parametrů napětí proudem a odečtením zatěžovacího odporu.

Pracovní napětí musí být měřeno při zatížení. Jako zátěž by měl být použit 10 ohmový odpor. a výkonem 25 W. Každá baterie je testována. Změřte provozní proud a napětí.

Pro lepší pochopení uvedeme několik přibližných výpočtů. Řekněme, že při měření v zátěži byly pro jednu „plechovku“ získány tyto údaje: provozní napětí – 1.19 V a provozní proud – 112 mA. Před provedením výpočtu nezapomeňte převést hodnotu proudu z mA na A – 0.112 A. Provádíme odpovídající akce (1.19/0.112) – 10 = 0.63 Ohm. Připomeňme, že odečtená hodnota v našem vyjádření je zatěžovací odpor rezistoru (10 Ohm).

Kontrola zbývajících parametrů

Každý typ baterie má určitou rychlost samovybíjení.

Takže během měsíce skladování:

• nikl-kadmiová baterie se může vybít o 20 %;
• nikl-metal hydrid – 30 %;
• lithium-iontová baterie – až 8%.

Samovybíjení je monitorováno měřením napětí každý den po dobu jednoho měsíce.

Kontrola prvků napájení přítomnosti „paměťového efektu“ je dosaženo úplným nabitím baterie a jejím úplným vybitím. Provede se několik cyklů nabití a vybití (3 nebo 4). Baterii lze vybíjet pomocí 12V lampy. Během postupu se měří zbytkové pracovní napětí a napětí naprázdno. Po mnohonásobném opakování cyklů „paměťový efekt“ zmizí.

Opravy baterií šroubováků

Takže při kontrolách byly identifikovány nefunkční napájecí zdroje. Co dělat v tomto případě? Existují dvě cesty ven – pokus o „reanimaci“ prvků nebo jednoduchá výměna nefunkčních „plechovek“.

„Reanimace“ úložných prvků

Hned je třeba zmínit, že snažit se „oživit“ iontové baterie je zbytečné. Tento typ baterie nemůže mít paměťový efekt, a proto příčina jejich selhání spočívá v rozkladu lithia. Nejprve však stojí za to zjistit – možná je vadný řídicí obvod. Zde lze použít dvě metody.

1. Řídicí obvod by měl být změněn. Pokud baterie fungují, je třeba opravit samotný obvod.
2. Zdroj je napájen napětím 4 V s proudem cca 200 mA pomocí nastavitelné nabíječky. Zvýšení napětí na „baně“ na 3.6 V znamená, že prvek funguje správně, což znamená, že za poruchu může buď řídicí obvod, nebo jiný výkonový prvek.

K „oživení“ baterie šroubováku se používají dva způsoby:

1. Obnovení funkčnosti „plechovek“ kompresí nebo zhutněním.
2. Přivádění vysokého napětí a proudu do akumulačního prvku. To vám umožní, i když ne úplně, eliminovat ztracenou kapacitu a zbavit se „paměťového efektu“.

Tyto metody však nemohou zcela vyřešit problém selhání baterie. Pouze oddálí nevyhnutelné. Dříve nebo později stejně budete muset změnit banku.

Výměna „plechovek“ v baterii šroubováku

Pro provedení opravy jsou nutné nové baterie. V dnešní době je lze snadno zakoupit buď ve specializovaných prodejnách, nebo objednat online. Cena je dostupná pro každého. Například cena nikl-kadmiové baterie s kapacitou 2000 mAh bude asi 1000 rublů. Při nákupu nové „plechovky“ byste se měli ujistit parametry kapacity a rozměrů odpovídaly nahrazeným prvkům.

Samotný úkol je jednoduchý. Je dobré, když máte zkušenosti s pájením. Při spojování prvků se vadná baterie odřízne, na její místo se vloží pracovní a poté se provede pájení. Jak vidíte, není nic složitého.

Je však třeba zvážit několik důležitých nuancí:

• musíte pájet rychle, aby se „nádoby“ nezahřívaly – to může ovlivnit jejich výkon;
• pro připojení prvků je lepší použít nativní desky nebo měděné desky, ale stejných rozměrů;
• Při připojování nového prvku ke starému nezaměňujte plus s mínusem. Při sériovém zapojení přejde mínus z předchozí baterie na plus nové baterie.

Po pájení byste měli provést cyklus nabíjení a vybíjení a poté změřit napětí na „plechovkách“. Mělo by být kolem 1.3V.

Závěr

Jak můžete vidět z článku, kontrola a oprava šroubováku není tak náročná. Je lepší věnovat trochu času a úsilí, než utrácet peníze koupit drahý nástroj.

• Autor: Vitalij Danilovič Orlov
• vytisknout