Tajemství bujně kvetoucích jiřinek

Jiřiny jsou nenáročné rostliny, které nevyžadují zvláštní péči.

Ale aby vás potěšily bujným kvetením, musíte znát jejich potřeby. A abyste si zachránili rostliny, které se vám líbí, musíte je včas vykopat a umístit na místo, kde si udrží sílu pro bohaté kvetení v novém roce.

Péče o půdu

Jiřiny vyžadují více naší pozornosti ihned po výsadbě. Pravidelné odstraňování plevele a kypření podporuje lepší růst a vývoj rostlin. Mulčování půdy kolem keře pomáhá udržet vlhkost déle a zabraňuje růstu plevele.

K tomuto účelu je vhodná široká škála materiálů: posekaná tráva, stará sláma, dřevěné hobliny nebo piliny. Po výsadbě se rostliny krmí komplexním minerálním hnojivem (40 g na 1 mg) a okamžitě pokryjí půdu vrstvou mulčovacího materiálu.

V druhé polovině léta jiřiny vyrostou natolik, že už se nebojí plevele. Na podzim se rostliny svažují, aby chránily kořenový krček před ranými mrazy. Nejprve odstraňte spodní listy, poté přidejte rašelinu, písek nebo jen zeminu do výšky 15 cm.

zalévání

Jiřiny jsou poměrně odolné rostliny vůči suchu, takže by se neměly často zalévat. I když je počasí během aktivního růstu suché, zalévání se provádí nejvýše jednou týdně. Zároveň se však pod každý keř nalije 10–15 litrů vody, aby byla půda nasycena vlhkostí do hloubky 30–40 cm. Odborníci doporučují zalévat večer a dokonce i v noci. V horkém počasí se listy stříkají vodou. Od poloviny srpna se zálivka úplně zastaví nebo se zalévá zřídka.

K poznámce!

Ke krmení jiřinek se kejda připravuje takto: 1 kbelík hnoje se zalije 3 kbelíky vody, přikryje se pokličkou, nechá se 4-7 dní kvasit, poté se nálev zředí vodou v poměru 1:3, zamíchá a zalije křoví. Aby vás aroma tohoto hnojiva nevyhnalo ze zahrady, přidejte přípravek „Baikal M-1“ nebo „Revival“ nebo 1 kg popela nebo kamenných sazí.

Krmení

Pokud je půda úrodná a jamka je dobře zasypaná, hnojení nemusí být nutné. V chudé půdě potřebují jiřiny další výživu.

Během prvních dvou měsíců po výsadbě se zelená hmota a výška rostliny zvýší 3krát. V této době potřebují jiřiny, zejména zakořeněné řízky, dusík (organický nebo minerální). 10 dní po výsadbě, když rostliny zakořenily a začaly růst, je vhodné je zalít kaší přes listy. Spotřeba: 1 kbelík na 5 rostlin. Místo kejdy můžete použít fermentovanou trávu (2 litry nálevu se zředí 6-7 litry vody, přidá se 40 g dusičnanu amonného nebo jiné dusíkaté hnojivo a také se zalije na listy). Pro krmení kořenů se 10 g močoviny nebo jiného dusíkatého minerálního hnojiva zředí v 40 litrech vody.

Podobné krmení se podává každých 10 dní až do poloviny července. V druhé polovině léta se dusíkatá hnojiva nepoužívají, protože oslabují kvetení. Začátkem srpna se pro lepší zrání a tvorbu hlíz aplikují fosforo-draselná hnojiva, zvyšující jejich zimní odolnost (40 g na 1 m2).

Pasynkovanie

Tato technika se používá, když dochází k nadměrnému růstu bočních výhonků, což vede k silnému zahuštění keře a opožděnému kvetení.

Výhonky se navíc často odlamují vlastní vahou a větrem. Takové poškození může vést k smrti celého keře. Při zaštipování, které se provádí v první polovině léta, se odlamují postranní výhony, které se objevují na hlavním stonku v paždí spodních listů. Jsou odstraněny v samém počátečním stádiu vývoje. Řez se zastaví na začátku kvetení.

Připípání

Tato technika se používá ke zvýšení počtu výhonků na keři, i když se rostlina vyvine do jednoho výhonku. Stiskněte horní část stonku nad třetím nebo čtvrtým listem a odlomte ruku
mi nebo odříznutí zahradnickými nůžkami (nástroj se po každém sejmutí dezinfikuje). Díky této technice se probudí poupata v paždí listů a rostlina se vyvine do dvou stonků.

Odstraňování listů ze spodní části keře. Tato technika poskytuje do půdy lepší přístup světla, tepla, vzduchu, hnojiv a podporuje zrání a lignifikaci kořenového krčku, což následně zlepšuje skladování hlíz v zimě. Listy na stoncích jsou odstraněny do výšky 40 cm, to se provádí v druhé polovině srpna.

Prodloužení kvetení

Květenství, která vybledla a ztratila svůj dekorativní vzhled, musí být odříznuta. Nejenže kazí vzhled keře, ale také vyčerpávají rostliny a zabraňují tvorbě nových květenství.

Aby jiřina kvetla déle, je třeba ji na podzim chránit před lehkými zářijovými mrazíky tím, že ji shora dolů zabalíte do lehkých krycích materiálů. Tento způsob zakrytí pomáhá uchovat květy a listy při teplotách do minus 2°C. Když pak přijde babí léto s teplým slunečným počasím, jiřiny, které s vaší pomocí přežily lehké mrazy, vás budou dlouho těšit bujným kvetením.

Život v kytici

Pro řezání a výrobu kytic se nejlépe hodí kaktusy, bambule, kulovité a nymfeové odrůdy jiřin s dlouhými a silnými stopkami. Květenství se večer při plném rozkvětu odřezávají a ihned vkládají do vázy. Naplňte ji studenou vodou, destilovanou nebo okyselenou (1 polévková lžíce 9% octa na 1 litr vody).

Pro oživení mírně povadlých květenství se konce stonků zastřihnou, ponoří na 5 minut do horké vody (40°C) a poté se udrží ve studené vodě po dobu 3 hodin. Při každodenní výměně vody nemusí kytice jiřin vadnout po dobu 5-7 dnů.

Nařezané jiřiny se před přepravou položí do jedné řady na vlhký papír, vloží do krabice a na 3 hodiny přemístí do sklepa nebo lednice, tedy tam, kde je teplota 5°C.

Kopání a skladování

S jiřinami nespěchejte, nechte je kvést, dokud je nepoškodí mráz. Suchý a dlouhý podzim s rozdíly denních a nočních teplot přispívá k lepšímu vyzrávání hlíz. Ve středním pásmu se během teplého podzimu ražba provádí do 20. října.

Přípravy na něj ale začínají v polovině srpna. Od této doby se zalévání a hnojení zastaví. Zalévejte jen v nezbytně nutných případech – za sucha. Koncem srpna se vylamují báze stonků jiřin do výšky 15 cm. Vylamují se nově rostoucí boční výhony. Spodní listy jsou odříznuty a stonky jsou odkryty ve vzdálenosti až 40 cm od úrovně půdy.

5-7 dní poté, co keře jiřinek opadly a zčernaly mrazem, začnou kopat. Nejprve se odkryjí stonky a odříznou se na výšku 10–15 cm od základny hlíz a teprve potom se odříznou podvazky k podpěře. Jinak se uvolněné stonky vlastní vahou odlamují v oblasti kořenového krčku, kde se nacházejí růstové pupeny, a celé hnízdo kořenových hlíz se stává nevhodným pro další pěstování.

Poté se odkryjí keře jiřinek, keř opatrně vyhrabou v okruhu 35 cm, snaží se nepoškodit hlízy, a opatrně zespodu vidlemi nebo lopatou nadzvednou celé hnízdo. Vytáhnout hlízy za pahýly stonků je nemožné, protože hrozí velké nebezpečí jejich vytržení z hnízda nebo poškození pupenů umístěných na kořenovém krčku. Bez nich hlízy nevyklíčí.

Pokud po skladování vypadají kořenové hlízy neživotaschopné, nespěchejte, abyste se s nimi rozloučili. Pozorně prozkoumejte, možná se uprostřed hnízda zachovaly 1-2 růstové pupeny na kořenovém krčku a 1 hlíza. To je docela dost na to, aby vyrostl plnohodnotný keř.

Po vykopání rostliny se z dutého stonku vylije voda a hnízdo se bez pročištění půdy umístí do krabice. Umístěte na 2-3 týdny do místnosti s teplotou 5-10°C a vlhkostí vzduchu 80%. Poté se hnízdo kořenových hlíz lehce očistí od zeminy, pečlivě se prohlédne, odstraní se malé kořínky, nemocné, polámané a staré 4leté hlízy. Všechny sekce jsou posypány popelem, drceným dřevěným uhlím nebo mazány brilantní zelení nebo silným roztokem manganistanu draselného. Poté se popráší popelem, sirným práškem a skladují v místnosti s teplotou vzduchu 5-7°C, vlhkostí 60-80% a dobrým větráním.

Může to být sklep, sklep, podlaha, garáž nebo zateplený balkon. Kořenové hlízy se skladují v kartonových krabicích, plastových krabicích, pokrytých suchou rašelinou, pískem nebo pilinami. Horní část nezakrývejte víkem.

Velké hnízdo kořenových hlíz lze skladovat jako celek bez vyjmutí ze země, bez řezání nebo dělení. Po vykopání se suší 12 dní při teplotě 10°C. Poté se přemístí do sklepa, sklepa nebo jiné místnosti, kde v zimě teplota neklesne pod 5°C. Tento způsob skladování je vhodný pro rostliny staré 3-4 roky. Na jaře je hnízdo vyčištěno od zeminy, rozděleno a zasazeno.

Malé hlízy jiřinek lze skladovat v lednici. Promyjí se vodou, uchovávají se v malinovém roztoku manganistanu draselného po dobu 30–40 minut, poté se suší nejméně 2 dny, zabalí se do papíru, vloží do plastového sáčku a vloží do přihrádky na zeleninu. Papír se pravidelně vyměňuje, pokud se objeví plíseň, vyčistí se a hlízy se několik dní větrají na vzduchu.

Existuje další způsob skladování jiřinek. V srpnu se odebírají řízky z odrůdy, která se vám líbí, a v polovině září se vysazují pro zakořenění do šálků o průměru 7 cm
Přinesou si je domů a postaví na parapet, kde se pěstují jako pokojové rostliny. Obvykle do prosince se na základně vytvoří malá hlíza. Vysazují se na jaře a získávají plnohodnotné keře, které kvetou ve stejném létě. A matečné rostliny mohou být poskytnuty sousedům.

Mnoho lidí miluje jiřiny, ale ne každý ví, jak na to uchovávat a udržovat je po léta. Někteří pěstitelé květin v zoufalství, a zcela opustit tyto trvalky. Ale všechno není tak složité, hlavní věc je pochopit rozdíl mezi tím, co potřebuje květina a co potřebuje hlíza.

Při pěstování jiřin k řezu nešetřete hnojem, minerálními hnojivy a vydatně zalévejte. Keř je velký, krásný a bohatě kvete. Jeho hlízy jsou stejně velké a šťavnaté, ale často nezralé a v zimě se nekonzervují.

Aby hlíza dobře dozrávala, musíte rostliny držet na hladovění. Odmítněte hnůj, aplikujte pouze minerální hnojiva a pak jen trochu. Začátkem srpna dávejte pouze fosforo-draselné hnojivo a nezalévejte vydatně, jen aby bylo zaléváno. Odstraňte květy a poupata. S takovou zemědělskou technologií jsou hlízy malé, husté, vyzrálé a dobře skladované.

Svou sbírku jiřin pěstuji podle principu „zlatého středu“ – obdivovat květiny a konzervovat hlízy. Pro ně určené lože vyhrabu, posypu směsí č. 1 dle Mittlidera (na 5 kg dolomitové mouky – 40 g kyseliny borité) v množství 300-400 g směsi na 1 m30, komplet minerální hnojivo, například azofoska (40-1 g na XNUMX mXNUMX), a znovu trochu kopám, abych vše zapustil do půdy.

Šířka mých záhonů je 110 cm, rozteč řádků 70 cm Hlízy sázím obvykle 5. – 15. května ve dvou řadách paralelně k sobě. Vysoké odrůdy – každých 50-60 cm, nízké – každých 30-40 cm Vzdálenost mezi řadami je 50 cm.

Důležitá je velikost hlízy při výsadbě. Proč jiřina potřebuje hlízu, když jsou obnovovací pupeny na kořenovém krčku? A pak, aby při skladování tato poupata dostávala výživu ze starých zásob a nevysychala, stejně jako pro počáteční růst poupat na jaře.

Čím větší je hlíza, tím větší je klíčivost pupenů. Zdá se tedy, že čím větší je hlíza, tím lépe: může být zasazena hlouběji a klíček prorazí velkou vrstvu země nasypané navrch. Ale prorazí, ale nové kořeny se nemusí tvořit.

Tyto kořeny se nacházejí na křižovatce klíčku, nyní stonku, se starou hlízou. Pokud je tedy hlíza velká, pak nové kořeny, které, jak zesílí, se samy stanou hlízami, někdy se tvoří špatně a nerostou vůbec.

A pak na podzim vidíme, že loňská hlíza nabyla objemu, tenké savé kořínky se od ní táhnou do stran, ale nejsou tu žádné plnohodnotné nové hlízy. Velké hlízy proto před výsadbou zkrátím rozpůlením nožem a řez popráším popelem.

Při výsadbě nezalévám jamku s jiřinou, půda by měla být kyprá a vzdušná. Žádné hnojivo do jamky speciálně nepřidávám. Mladé rostoucí kořeny se musí nejprve natáhnout do délky a hledat potravu v půdě. Pokud by po stranách byl například hnůj, proč se někam snažit – „jídlo“ je již blízko. Přisypu 2-3 cm zeminy – ne více, abych neudusil klíčky. Postele pokud možno potahuji netkaným materiálem. Půda pod ním se rychleji prohřeje a výpěstky, které se objeví nad zemí, se květnových mrazíků nezaleknou.

Když jiřiny dorostou 20-30 cm, zasypu jamku zeminou v úrovni celého záhonu. Výsledkem je, že vrstva půdy nad hlízou je 7-10 cm V blízkosti každého keře, ustupujícího 5-10 cm od stonku, zarážím poměrně silné kolíky. Nejprve jsem si přečetl rady a jel jsem v obrovských oryasinách, které vyčnívaly 1 m nad zemí. Používaly se nejrůznější klacíky, kovové rohy atd. Nebyla tam vůbec žádná krása a hlavně v mých podmínkách, na hlíně a na slunci, jiřiny tak vysoko nevyrostly.

Ukázalo se, že kolíčky mohou mít 70-90 cm, zapíchám je do země přibližně 20-25 cm, nahoře nechávám 65-70 cm pro vysoké odrůdy a 45-50 cm pro nízké. Jiřiny je bezpodmínečně nutné svázat, jinak je vítr a déšť rozbijí v plném květu. Ale to lze provést ve výšce 50-70 cm nad zemí. Když keře rostou, jejich listy zakrývají kolíky a výsadba vypadá úhledně.

Rostlinu zformuji na 1-2 stonky a zbytek odlomím. Neštípám vršky jiřin. Pro svou sbírku zpočátku vybírám odrůdy s dobrým keřovým habitem, hustým olistěním a bohatým kvetením. Ale aby byly květy větší, vytrhávám polovinu poupat.

Na začátku léta krmím jiřiny střídavě organickými a kompletními minerálními hnojivy a nezapomínám na mikroelementy. Od srpna ale krmím jen fosforem a draslíkem. Do konce srpna otrhám všechny listy 30-40 cm zespodu a stonky shrnu jako brambory, aby podzimní mrazíky nepoškodily obnovovací pupeny na kořenovém krčku. Po mrazech nespěchám s ořezáváním stonků. V tuto dobu dozrávají hlízy a v přírodě nikdo nespěchá se sekáním zmrzlých rostlin.

Moje pozorování ukazují, že čím později hlízy vykopu, tím lépe dozrávají. Dělám to 5. – 10. října, ale může to být i později.

Nyní o tom, jak uchovávám holandské jiřiny, které jsou velmi krásné, ale ne vždy žijí dlouho.

Nejprve se snažím vybrat hlízu střední velikosti. Pokud jsem ji příliš zvětšil, před výsadbou ji zkrátím. Ale je lepší vzít velmi malý a pěstovat ho na parapetu.

Za druhé, pokud je to možné, obnovuji rostlinu řízkováním: odříznu řízek o velikosti 5-7 cm, zakořením a v červnu zasadím do země.

Za třetí užívám lék Epin-extra v kombinaci s Cytovitem (jedná se o soubor mikroprvků ve formě přístupné rostlině). Na 5 litrů vody vezmu 1 ml Epinu a 1 ml Cytovitu a tento roztok nastříkám nejen na květiny, ale i na zahradu. Ošetření provádím jednou za 1 týdny v první polovině léta. Od srpna do konce vegetačního období je dobré stříkat zirkonem (2 ml na 1 litrů vody).

Bohužel ani tato metoda neposkytuje 100% záruku (jiřinky jsou náchylné na variabilitu), ale velmi pomáhá.

Dodatek k článku. dubna 2008

Podle mého pozorování některé dovezené jiřiny kvetou první rok výjimečně bohatě, ale další rok onemocní a změní se. Pokud se však i přes upravenou květinu a zakrslost keře zachová hlíza a ve třetím roce ji znovu zasadí, může jiřina růst normálně. Nemohu to zaručit na sto procent, ale konkrétně jsem provedl experimenty, které potvrzují moje slova.