Základní metody práce s přírodním dřevem
Tesařské práce mohou být bílé dřevo nebo mahagon. Výchozím materiálem pro bílé dřevo je jehličnaté a měkké listnaté dřevo (bříza, lípa, topol) a pro mahagonové dřevo – tvrdé dřevo cenných listnatých dřevin. Pro oba typy prací se používají dřeviny s relativně rovným kmenem a malým počtem zdravých suků.
Vliv vlastností dřeva na výběr materiálu. Pro výběr správného dřeva je potřeba znát vlastnosti dřevin.
Jehličnaté druhy se používají jako podklad pro pokrytí dílů dýhou z tvrdých cenných druhů; Tvrdá dřeva (dub, buk, bříza obecná a karelská, ořech, habr, javor obecný a ptačí, jasan aj.) se používají v přírodní, celistvé podobě. V mozaikových pracích se používá dýha listnatých a jehličnatých stromů. Pro dřevořezbu s následným leptáním a nátěrem dřeva tmavou barvou se volí pouze určité listnaté druhy – lípa, osika, vrba, jeřáb, bříza. Pokud chtějí ponechat přirozenou barvu vyřezávaných částí výrobku, pak k jeho výrobě používají hrušku, javor, ořech, kaštan, dub atd.
Jehličnaté stromy jsou většinou měkké dřevo, proto se na přední části výrobků používají jen zřídka. Je to dáno tím, že měkké dřevo je citlivé na mechanické poškození a nárazy. Zkušenosti ukazují, že při splnění požadavků na technologický postup lze jehličnaté dřeviny s úspěchem použít pro výrobu nábytku.
Drobné výrobky jsou vyráběny převážně z jehličnatého dřeva bez suků, s krásnými, jasně definovanými ročními vrstvami (cypřiš, jalovec, modřín, červená borovice atd.). Smrk s velkým počtem suků, stejně jako borovice bělokorá a jedle jsou druhy, které vyžadují dodatečnou dekorativní úpravu tónováním nebo ornamentální řezbou. Jehličnaté dřevo se snadno natírá, ale pokud je natíráno příliš intenzivně, barevný tón otupí jeho dekorativní vlastnosti.
Při sušení se dřevo smršťuje a přirozeně se deformuje.
V truhlářství je nutné správně určit dobu schnutí dřeva, protože podsušený i přeschlý materiál je pro práci stejně nevhodný. Za provozních podmínek s normální vlhkostí prostředí přesušené dřevo nevyhnutelně absorbuje vlhkost ze vzduchu a deformuje se. Proměnlivé změny teplot mají také škodlivý vliv na normální stav dřeva: materiál praská.
Stav dřeva, jeho vysychání a bobtnání ovlivňuje řada faktorů: doba těžby, doba trvání, podmínky stárnutí atd. Dřevo stromu těženého v zimě (ve srovnání s letní těžbou) je méně vlhké, jelikož v tomto období zpomaluje svůj růst. Je důležité si uvědomit, že nedosoušení a přesušení má nejsilnější vliv na tvrdé a husté horniny a slabší na měkké a volné horniny. Pro výrobek je nutné vybrat dřevo druhů s jednotnou strukturou, aby stupeň sušení přířezů byl stejný.
Obr. 2. Sušení částí řezaného kmene stromu (deformování): 1 – řez bělového dřeva; 2 – jádrové dřevo
Při zasychání řezaného materiálu se začne prohýbat a vyboulit (obr. 2), tedy se kroutit. Deformace středové desky bude sotva znatelná, protože tvrdé jádrové dřevo se smršťuje mnohem méně než bělové dřevo. Vhodnost tesařského materiálu lze do určité míry určit podle vnější charakteristiky kmene pokáceného stromu. Při výběru dřeva věnujte pozornost radiálním trhlinám na konci: jejich nepřítomnost nebo přítomnost malých trhlin naznačuje dobrou kvalitu materiálu; Hluboké praskliny jsou známkou jeho špatné kvality. U hlubokých radiálních trhlin v kmeni se mohou vyskytovat dutiny, které jsou např. u borovice vyplněny pryskyřičnou hmotou – mízou (tato vada borovice se nazývá pryskyřice). Pokud praskliny jdou po ročních vrstvách dřeva, tedy v obloucích, pak je takové dřevo pro tesařské práce nevhodné.
Při výběru jehličnatého dřeva dbejte na hustotu ročních vrstev. Čím jsou tlustší a jejich přechody hladší, tím je dřevo hutnější a jednotnější, a tedy kvalitnější. Široká zrnitost dřeva svědčí o jeho volnosti a nízké pevnosti; Výrobky vyrobené z takového dřeva by neměly být vystaveny náhlému a proměnlivému zatížení. Rovnoběžnost ročních vrstev udává relativní přímost dřeva v podélném řezu, a tedy kvalitu materiálu.
U jednotlivě rostoucích stromů lze po pokácení a pořezání pozorovat nerovnoběžnost vláken dřeva, tedy křížové zrnění. Spolu s křížovým zrněním je u takových stromů jádrová část posunuta směrem k bělovému dřevu. Dřevo s těmito vadami více praská a více se deformuje.
Při výběru dřeva byste měli věnovat pozornost věku stromu. Mladé dřevo je měkké a volné, zatímco staré dřevo je náchylnější k rozkladu, proto je nejlepší volit dřevo ze středního, vyzrálého období růstu. Pro tesařské práce se tedy za nejlepší dřevo považuje borovice stáří 80–90, dub – 80–150, bříza a jasan – 60–70, smrk – 120, olše – 60 let atd. Stáří pokáceného stromu je určeno jeho průřezem, na kterém jsou dobře patrné roční vrstvy.
V truhlářství jsou některé druhy dřeva považovány za pružnější, jiné za méně pružné (elastické). Dřevo vytěžené na podzim je přitom flexibilnější než to vytěžené v zimě. Bylo zjištěno, že flexibilita stromu je největší ve středním věku.
Ohebná skála se snadno ohýbá, ale obtížně se láme. Je důležité vědět, že borovice je méně pružná než lípa a olše je méně pružná než bříza. Lípa, bříza, jilm a osika jsou nejpružnější; pak přichází dub, buk, smrk, jasan, javor; Nejméně ohebné jsou modřín, olše, habr, jedle a borovice. Flexibilita stromu závisí do značné míry na jeho místě růstu, přítomnosti různých živin v půdě, prostředí, ve kterém strom roste (v hustém lese nebo na otevřeném prostranství), přítomnosti suků atd.
V truhlářství je při ohýbání dřeva velmi důležitou vlastností jeho viskozita. Při vysoké viskozitě se dřevo ohýbá ve všech směrech bez lámání, ale také bez návratu k předchozí přímosti. Tuto vlastnost má javor, jilm, jalovec, líska, bříza, jasan, modřín, buk, mladý dub atd.; Olše, osika, smrk atd. jsou považovány za křehké druhy.
Viskozita a křehkost dřeva je do značné míry ovlivněna půdou, ve které strom roste. Pokud tedy borovice a buk rostly na mokré půdě, jejich dřevo bude mít vysokou viskozitu, a pokud na suché půdě, pak střední. Dub je velmi křehký, pokud se pěstuje ve vlhkém nebo příliš suchém prostředí. Ve výrobních podmínkách se pro dosažení jednotné viskozity určité druhy dřeva před zpracováním předpařují, nasytí dřevo vlhkostí a poté se ohýbají.
Dřevo má tu vlastnost, že se štípe ve směru vlákna a čím je jeho struktura rovnější, tím snadněji se štěpí. Husté a pružné horniny se štěpí snadněji než měkké. Uzly, zvlněná vlákna, prověšení a zapletení dřevěných vláken snižují stupeň štěpení. Dub, buk, jasan, olše, smrk atd. se štípají snáze, hrušeň, topol, habr aj. obtížnější. Pro carving se vybírají druhy s nižším stupněm štípání.
Dlouhodobé skladování dřeva snižuje jeho pevnost, takže truhlář musí dodržovat skladovací podmínky materiálu a chránit hotové výrobky před atmosférickými vlivy pokrytím laky, tmely atd.
Při výběru materiálu pro truhlářské práce dbají tesaři na barvu v průřezu nebo v odštěpku dřeva. Pokud je jeho barva nerovnoměrná nebo příliš jasná, znamená to nástup houbového onemocnění. Tento druh dřeva není vhodný pro truhlářství.
Uzly v konstrukčních částech jsou nežádoucí, protože snižují pevnost dřeva. Většinou vypadnou, když dřevo vyschne. U jehličnatých stromů je dutina padlého uzlu vyplněna pryskyřičnou látkou a poté je pozorován „tabákový“ uzel. Pro nekritické konstrukce se používá materiál s velkým počtem uzlů.
Obr. 3. Schéma řezání kmene stromu: 1 – dřevo; 2 – hraněná deska; 3 – neomítaná deska; 4 – deska
Řezivo a výrobky pro zpracování dřeva. Dřevěné materiály přicházejí ve formě řezaného, štípaného, lepeného a dýhovaného dřeva.
Řezivo používané v truhlářské výrobě se získává řezáním kmene stromu (obr. 3). Sortiment řeziva je dán přítomností různých vad ve dřevě a závisí na přesnosti jeho řezání, čistotě zpracování a stupni deformace. Při nákupu nebo přípravě materiálu vycházejte z jeho rozměrů a požadovaného objemu. Materiál je vždy připraven o něco více, než je nutné, s ohledem na skryté vady přířezů.
Nejčastěji používané rozměry řeziva pro domácí použití jsou: desky – tloušťka 13–45, šířka 80–250 mm; tyče – 50–100 a 80–200 mm; nosníky – řez 130–250?130–250 mm. Délka řeziva není větší než 6,5 m.
Pro tesařské obrobky se obvykle používají neomítané desky, řezané blíže ke středu kmene. Jsou méně náchylné ke smršťování a vysychání. U malých výrobků se také používají obecně vadné desky: se zužováním, zakřivením, prasklinami, mírnou křížovou zrnitostí a suky.
Materiály pro tesařské práce se nakupují v obchodech. Neměli bychom ale zapomínat, že k jejich výrobě můžete použít starý nábytek, obalové desky, odpadové řezivo, staré parkety, prvky rozebraných dřevostaveb, trámové stropy atp.
Mezi zpracované výrobky ze dřeva patří hoblovaná a loupaná dýha, překližka, dřevotříska a dřevovláknité desky.
Řezaná a loupaná dýha se používá jako materiál pro obkladové a mozaikové práce. Dýha přichází do prodejen z dřevozpracujících závodů nebo nábytkářských závodů v baleních různých délek a šířek. Získává se hoblováním nebo loupáním dřeva: loupané – bříza, olše, smrk, borovice, buk, lípa a další druhy se slabou texturou, hoblované – ořech, jasan, buk atd. Hoblovaná dýha se obvykle používá na obkladový nábytek a loupaná – truhlářské a dřevotřískové desky. Pro obklady doma se doporučuje tloušťka dýhy 0,6–1,5 mm.
Kromě hoblované a loupané dýhy se na obkladové výrobky v truhlářství používá i řezaná dýha o tloušťce 1–12 mm. Doma se taková dýha získává řezáním dřeva obyčejnou jednoruční pilou s příslušným ozubením. Řezaná dýha se používá k obložení malých předmětů.
Překližka se skládá z několika (tří, pěti nebo více) lepených vrstev loupané dýhy. Hlavní druhy dřeva používané pro výrobu překližek jsou olše, bříza, buk, borovice, lípa atd. Překližky se prodávají broušené i nebroušené, označené podle použitých lepidel. Překližka se používá jako konstrukční a obkladový materiál. Je pokryta hoblovanou dýhou cenných druhů – dub, jasan, bříza, buk, ořech, mahagon, javor atd. Místo dýhy lze překližku pokrýt dekorativními fóliemi nebo dekorativním papírem. Tloušťka překližky 3–18 mm.
Truhlářské desky jsou latě slepené k sobě a potažené loupanou dýhou nebo překližkou. Pro odlehčení konstrukcí se také vyrábějí desky, ve kterých jsou lamely umístěny v blocích, aby vytvořily dutiny. Takto vyrobené štíty se neohýbají a nepraskají. Tloušťka truhlářských desek je 16–50 mm. Doma si řemeslník může vyrobit truhlářskou desku sám, za použití vhodných materiálů a nástrojů. Truhlářské desky se používají k výrobě nábytkových předmětů.
Ze dřeva a jeho odpadu se vyrábí dřevotřískové desky (PB), které se drtí, suší, třídí, mísí s pojivem, tvarují a lisují při určitém tlaku a teplotě. Tloušťka desek je 10–20 mm. Desky mohou být vodotěsné nebo nevodotěsné, různé hustoty, leštěné nebo neleštěné. Dřevotřískové desky se používají především pro stavbu příček, opláštění konstrukčních rámů a výrobu jednotlivých kusů nábytku.
Dřevovláknité desky (FB) se vyrábí také z drceného dřeva, které prochází dalším speciálním zpracováním. Tloušťka dřevovláknité desky 2,5–25 mm. Desky mají různou hustotu, odolnost proti vodě a úroveň pohltivosti zvuku. Dřevovláknitá deska vysoké tvrdosti se používá k pokrytí nábytkových rámů, panelových konstrukcí posuvných dveří, příček atd.
Použití kůry. Kůra některých stromů se používá při mozaikových pracích. Nejpoužívanější kůrou je březová kůra, borová kůra stará 45–60 let, vrba, mladé výhonky růžového keře atd.
Březová kůra se sklízí v květnu až červnu, kdy je tok mízy obzvláště silný. Nejlepší je kůra břízy, zejména ze stromů rostoucích na mírně vlhkých půdách: je čistá, bez černých skvrn a pruhů. Březová kůra se z pokáceného stromu loupe pomocí ostrého smrkového nebo jeřabinového klínu podél předem provedených řezů. Po oddělení od stromu se opatrně otře hadříkem; Skladujte v baleních pod vahou na chladném, stinném místě. Před prací se březová kůra namočí do horké vody, poté se stává měkkou a poddajnou. Někdy je březová kůra silnější než krájená dýha, a aby byla tenčí, je odstraněno několik vnitřních vrstev. Během pracovního procesu se nedoporučuje na březovou kůru tlačit, protože to způsobí, že bude hustší a tmavší. Pod lakem trochu ztmavne i březová kůra.
Vrch borové kůry má červenooranžovou šupinovitou strukturu, pod kterou se nachází zelená podvrstva – mladá kůra, snadno odstranitelná z kmene. Nedoporučuje se zasáhnout kůru, protože v místech dopadu se objeví zčernání. Po odstranění borové kůry ze stromu se suší, dokud nezmizí přebytečná vlhkost. Sušením mírně ztmavne. Po lakování se barva kůry stává sytější. Borová kůra se používá především na vložky, kde je potřeba přírodní, zelená barva, do rostlinných ornamentů apod.
Užitečné komentáře. Pro stanovení vlhkosti dřeva se na čerstvou třísku z obrobku pomocí štětce nanese alkoholový roztok jódu. Pokud je dřevo těženo v zimě (méně vlhké), získají žilky tmavě fialový odstín; pokud v létě (vlhkější), získají nažloutlý odstín.
Pokud kladivo nebo pažba sekery narazí na konec obrobku a vydá tupý zvuk, dřevo je vlhké; pokud vydává zvonivý zvuk, je suchý. Tímto způsobem je však obtížné určit obsah vlhkosti suklého kusu, protože přítomnost suků zlepší „zvuk“ dřeva.
Nejlepší způsob, jak zjistit vlhkost dřeva, je pomocí hoblin odstraněných z obrobku hoblíkem. Dřevo je mokré, pokud lze tenké, dlouhé hobliny svázat do uzlu, a suché, pokud se hobliny zlomí.
Hustotu dřeva lze určit podle stupně jeho nasycení vlhkostí. Pro výběr vysoce kvalitní dubové desky se vzorky několika desek stejné velikosti umístí na několik hodin do vody a poté se zváží. Nejtěžší vzorek bude mít nejnižší kvalitu, protože absorboval hodně vody, což znamená, že jeho dřevo je méně husté než ostatní.
Šťávy, kterými se strom při svém růstu živí, obsahují mnoho různých solí. Při vysychání dřeva zůstávají v pórech buněčné struktury dřeva, kam za určitých podmínek vstupuje vlhkost a vzduch. To přispívá k hnilobě materiálu obrobku. Aby se zbavily solí, jsou obrobky s nákladem spuštěny na čisté dno řeky zadkem proti proudu. Po určité době (obvykle 7-8 měsíců) voda ze dřeva vyplaví všechny soli. Po vysušení se dřevo stává velmi pevným, téměř se nekroutí ani nepraská. Je třeba si uvědomit, že ne každý strom lze tímto způsobem zbavit solí, protože mnoho druhů ve vlhkém prostředí hnije. Vyluhování tedy podléhají pouze druhy, které snesou pobyt ve vlhkém prostředí: dub, borovice, olše, tis a některé další.
Tento text je informační list.
Pokračování na litrech
Přečtěte si také
3. Čepové spoje truhlářských výrobků
3. Čepové spoje v truhlářství Při výrobě truhlářství je hlavním typem spoje čepový spoj, který se skládá ze dvou prvků: čepu a pouzdra nebo oka. V závislosti na tloušťce výrobků a požadované pevnosti jsou tyče spojeny do jedné, dvou nebo více
2. Druhy truhlářských, tesařských a parketářských prací prováděných při výstavbě
2. Druhy truhlářských, tesařských a parketářských prací prováděných při výstavbě Dřevěné konstrukce se na stavby dodávají ve formě hotových prvků – oblouky, polovazníky, vazníky, vaznice, trámy, příčky, okenní a dveřní prvky připravené k montáži. Dřevěný
3. Výroba tesařských příček a vestibulů
3. Výroba truhlářských příček a vestibulů Truhlářské příčky jsou vyráběny ve formě panelů technologií podobnou jako při výrobě rámových dveří. Panely truhlářských příček se vyrábí v šířce 600, 1200 mm, výšce 2300 mm nebo více, tloušťce 54, 64, 74 mm. Na staveniště
4. Montáž truhlářských příček
4. Montáž tesařských příček Příčky se montují po podlahářství, sanitárních a elektroinstalačních pracích, omítkách stěn a zasklení oken Na prkna se osazují tesařské příčky z hotových panelů rámového (obloženého).
Základy uměleckého dýhování truhlářských výrobků
Základy uměleckého dýhování truhlářských výrobků. Obecná ustanovení. Používání dřevěných obkladů je relativně nedávným vývojem, nejprve v zemích, kde byly exotické dřeviny dostupné v malém množství, a poté v dalších kvůli masivní poptávce po imitaci dřeva.
Dokončovací truhlářské práce
Dokončovací práce truhlářství Dokončovací operace je konečná operace, která dává výrobku konečný vzhled. Dnes je k dispozici mnoho dokončovacích metod; zaměříme se pouze na pár typů, poměrně tradičních a prováděných ručně
Výroba truhlářských výrobků
Výroba truhlářských výrobků Struktura objektu. Než začnete vyrábět truhlářský předmět, musíte si promyslet jeho strukturu, která určuje organizaci pracoviště, systém zpracování dílů, pořadí lepení a montáže. Všechny truhlářské výrobky jsou smontované
Měření a značení jsou dva z hlavních procesů, kde dělníci nejčastěji dělají chyby, což má za následek nesprávně řezané dřevo. Při vytyčování materiálu vždy používejte čtverec nebo T-čtverec a ostrou tužku. Označte čáry na všech površích dřeva, které vám pomohou vést pilu. Řezy dělejte tak, aby byly čáry tužkou na dřevě stále viditelné i po provedení řezu.
Při přípravě několika stejných dílů pro práci změřte první z nich a použijte jej jako šablonu pro zbytek. V tomto případě bude méně chyb v měření – za předpokladu, že jste neudělali žádné chyby při měření prvního dílu. Profesionální tesaři často používají tzv. “měřítka” – dost velké desky, na kterých jsou vyznačeny rozměry potřebné pro daný výrobek. Tesařovi stačí pouze nanést výrobek na měření, aby jej označil na správném místě.
 |  |  |
| Měření desky | Označení první hrany | Pokračování čáry na sousední ploše |
Řezání přírodního dřeva
Než začnete řezat materiál, ujistěte se, že je bezpečně připevněn k pracovnímu stolu. Zajistěte materiál pomocí zarážky. Toto jednoduché zařízení visí na okraji vašeho pracovního stolu a zabraňuje klouzání dřeva.
 |  |  |
| Zastávka na lavičce | Příčné řezání dřeva | Podélné řezání dřeva |
Existují dva hlavní typy řezání: podélné a příčné. Pilový kotouč se pohybuje po struktuře dřeva. Pila na železo je ideální pro příčné řezání malých kusů; na větší kusy je potřeba pásová pila. Podélné řezání se provádí podél vlákna dřeva, aby se zmenšila šířka prken.
K tomu poslouží pásová pila nebo pila s tvrdým ostřím. Chcete-li začít, přitáhněte zuby pily k sobě pomocí krátkých lehkých tahů, dokud se do dřeva neprovede první řez. Postupně prodlužujte délku svých pilových zdvihů.
Hoblování
Po řezání by měl být povrch dřeva zpracován hoblíkem. Dobrým univerzálním nástrojem je fréza, dlouhá rovina, kterou lze použít k odstranění tenkých hoblin pohybem ve směru vláken dřeva. Hoblík odřeže vrchní vrstvy dřeva, srovná povrch na velkou délku, díky čemuž zůstane hladký. Správně určíte směr pohybu letadla přejetím prstu po povrchu dřeva. – v jednom směru to bude hladší (pozor, aby se vám do prstu nedostala tříska).
Dokončovací práce
Vzhled produktu do značné míry závisí na dokončovacích procesech. První věc, která upoutá pozornost na dřevěných výrobcích. – čistota jejich zpracování. Můžete se pyšnit úhledností spojů nebo originálním designem, ale pokud zanedbáte dokončovací práce, dojem z výrobku se zkazí. První věc, kterou lidé udělají, je přejet prstem po leštěném povrchu, takže povrch musí být hladký. Dřevo je na dotek velmi příjemný materiál, na dotek se pamatuje ještě dlouho.
Chcete-li úspěšně dokončit dokončení produktu, musíte se na to připravit. Před aplikací nátěru je nutné povrch výrobku důkladně očistit. Zkušený dřevař může dosáhnout dokonalé povrchové úpravy pouze pomocí hoblíku, ale na začátku potřebujeme všichni také brusivo.
Broušení
Moderní brusky dokážou vyrovnat a vyhladit jakýkoli drsný povrch. Brusný papír a abrazivní materiály mohou mít různé textury, od velmi hrubých až po velmi jemné. Zrnitost slupky udává číslo na ní: čím menší číslo, tím hrubší slupka. Pracujte s několika druhy brusného papíru, počínaje nejhrubším a konče téměř hladkým: č. 240 je docela dost na to, aby byl povrch příjemný na dotek.
Finální broušení se provádí ručně, ve směru zrna. Pokud bylo dřevo správně obroušeno, mělo by se začít lesknout: hladký povrch odráží světlo lépe než hrubý. Všechny ostré hrany je nutné změkčit (vybrousit, aby byly příjemné na dotek). Ostré hrany mají tendenci se štěpit a vylamovat, čemuž je třeba se vyhnout.
Aplikace nátěrů na přírodní dřevo
Po dokončení přípravy dřeva vyberte povrchovou úpravu. Pro svůj ručně vyráběný nábytek vždy volím přírodní sušicí olej, protože je univerzální, snadno se nanáší a dobře drží. Jako u každého nátěru je důležité jej nanášet postupně.
Pro začátek naneste na štětec velké množství schnoucího oleje, naneste ho na dřevo a nechte 15 minut nasáknout. Poté vezměte měkký hadřík a setřete přebytečný vysychající olej. Otřete ji podél zrna a věnujte zvláštní pozornost rohům a štěrbinám, kde se může hromadit vysychající olej.
Poté předmět sušte alespoň 12 hodin. Když je povrch suchý a tvrdý, použijte brusný papír o zrnitosti 320, abyste odstranili přebytečný olej a vyhladili hrubá místa, poté naneste další vrstvu oleje, tentokrát hadrem, ve směru vláken a leštěte dřevo. Sušící olej nechte zaschnout, ne však déle než čtyři hodiny. Zasychající olejovou vrstvu seškrábněte brusným papírem a postup opakujte. Pokračujte v práci, dokud se vysychající olej nepřestane absorbovat a nepokryje povrch rovnoměrnou vrstvou požadované tloušťky. Jak se povrch stává hladším, brouste šetrněji.