Instalace dřevěných podlah – hlavní fáze technologie

Mnoho lidí, kteří chtějí ušetřit peníze, se snaží dokončit některé fáze stavebních prací sami. Patří mezi ně například instalace dřevěné podlahy. Promluvme si o nuancích instalace, designu podkladu a o tom, jaký druh dřeva je pro tyto účely nejlepší.

Proč dřevěné podlahy?

Schéma uspořádání dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy jsou ve všech ohledech lepší než syntetické analogy. Pokud podlahu sestavíte správně, nebude vrzat a pod nohama budete mít velmi pevnou, teplou a odolnou krytinu, kterou lze snadno opravit a dát jí nové proměny.

Jakýkoli z jeho nedostatků lze odstranit vlastními rukama. Dřevěný podklad vypadá skvěle jak v městském bytě, tak na venkovské chalupě, takže obliba této podlahy neupadá.

Z jakých fází se skládá pokládka podlahy na klády a jaké dřevo k tomu může být potřeba?

Vlastnosti výběru dřeva

Odborníci upozorňují, že pro pokládku dřevěných podlah se nejlépe hodí jehličnaté dřevo. Poslouží cokoliv: borovice, jehličí, jedle a modřín. A to nejen proto, že tyto stromy produkují velmi atraktivní vypadající prvky. Desky vyrobené z uvedených materiálů jsou vysoce odolné a odolné proti opotřebení.

Pokud plánujete povrchovou úpravu nenatírat, ale překrýt speciálním lakem, zvolte světlé dřevo s přírodní kresbou a zvláštním přirozeným leskem. Předpokládá se, že nejkrásnější texturu má ořech nebo mahagon. Ale takové podlahy budou extrémně drahé. Proto každému, kdo sní o nalezení možnosti rozpočtu, lze doporučit dub.

Vezměte prosím na vědomí! Pro popisované práce lze použít pouze suché dřevo – s vlhkým nebo přeschlým materiálem nelze pracovat. Následně se při provozu podlaha sestavená z nevhodného dřeva nevyhnutelně zkroutí a vzniknou velké praskliny, kterými bude do místnosti procházet průvan.

Ale to není vše. Před zahájením práce by měly být všechny dřevěné prvky budoucí podlahy ošetřeny speciálními antiseptickými sloučeninami. Zabrání vzniku hniloby a nedovolí výskytu hmyzu, který velmi rychle promění i to nejsilnější dřevo v prach. V tomto případě není třeba šetřit. Byla by velká škoda, kdyby veškerá práce přišla kvůli takovému nedopatření vniveč.

Pokud ignorujete ošetření dřeva antiseptikem, životnost dřevěných podlah se několikanásobně sníží. Během několika let se podlaha stane nepoužitelnou. Plísně ničí dřevo velmi rychle. Dřevo jimi napadené nejprve ztrácí svou barvu, pak zezelená nebo zmodrá a pomalu se mění v prach.

Proto je tak důležité ošetřit přední i zadní stranu všech dřevěných prvků, než začnete pokládat prkennou podlahu na trámy.

V tomto případě může fluorid sodný nebo fluorokřemičitan amonný působit jako účinné antiseptikum. Odborníci doporučují zvolit multifunkční antiseptika, která kromě dezinfekce ochrání dřevo před ohněm a zastaví korozní procesy, kterým mohou hřebíky nebo šrouby podléhat.

Technologie pokládky dřevěných podlah

Technologie pokládky dřevěné podlahy závisí na tom, na jaký podklad budou muset být trámy instalovány, jak silné budou desky, zda je nutné zachovat výšku místnosti nebo zda je možné z ní „ukrást“ pár centimetrů pro kvalitní izolaci.

V každém případě se podlaha montuje až po osazení oken a dveří. Je důležité, aby vlhkost v místnosti nebyla vyšší než 60%. Příliš nízké procento je také nepřijatelné.

Instalace podlahy se skládá z několika fází:

• Příprava podkladu.
• Pokládka zaostává.
• Pokládání desek.
• Broušení základny.
• Montáž větracích mřížek nebo soklových lišt.

Příprava hrubého základu

Není možné instalovat polena přímo na zem. Podklad musí být rovný, pevný a chráněný před vlhkostí. V této situaci existují dva možné scénáře:

1. Nalijte betonovou základnu.
2. Sestavte sloupový základ pro klády.

Oba způsoby se od sebe nápadně liší nejen technologií, ale také principem montáže dřevěné podlahy. V prvním případě jsou kulatiny spojeny s konstrukčními prvky domu, ale ve druhém nikoli.

Sloupový základ eliminuje kontakt mezi podlahou a stěnami, izoluje je od sebe, čímž snižuje přenos zvuku a vibrací. Dobrá věc na betonovém potěru je, že když je postaven, může být provedena vysoce kvalitní izolace podlahy. Sloupový základ ubere výšku místnosti. Právě těmto okolnostem odborníci doporučují věnovat pozornost při výběru způsobu přípravy podkladu.

Jak vyrobit betonový potěr

Podlahový potěr v dřevěném domě

Betonový potěr si můžete vyrobit sami, ale je lepší, když máte pomocníky:

• Nejprve se na celou plochu podlahy nasype pískový polštář a pečlivě se zhutní. Jemnozrnný drcený kámen je umístěn nahoře a také dobře zhutněn.
• Připravená základna je pokryta silnou polyethylenovou fólií, která působí jako levný hydroizolační materiál. Zabrání pronikání vlhkosti z půdy a jejímu úbytku z cementovo-pískového potěru.
• Roztok se připravuje z cementu, písku a drceného kamene v poměru 1x3x3.

Vezměte prosím na vědomí! Pro tyto účely je vhodný pouze cement třídy ne nižší než M300.

• Vyrábí se potěr, jehož výška by neměla být větší než 70 mm. Kovový hliníkový profil, který funguje jako maják, pomůže řídit proces.
• Po zaschnutí potěru je základna izolována. Pro tyto účely se polyetylenová fólie znovu položí tak, aby přesahovala 15-20 cm na stěny. Na ni se nalije expandovaná hlína a vyrovná se pravidlem. Na izolační vrstvu je umístěna síťovina s 50×50 články. Bude fungovat jako výztužná síť.
• Navrch se opět nalije vrstva cemento-pískové směsi o tloušťce 30 mm.
• Nechte základnu zaschnout, což trvá nejméně měsíc.

Stavíme sloupový základ

Pokud nemůžete čekat tak dlouho, můžete jako základ pro budoucí prkennou podlahu použít sloupový základ:

1. Nejprve vykopejte díry o rozměrech 20x20x30 cm.
2. Jejich dno je pokryto dvojitým polštářem skládajícím se z písku a drceného kamene. Každá vrstva je pečlivě zhutněna.
3. Dno jam je vybetonováno s připraveným řešením pomocí již známé technologie.
4. Po zaschnutí betonu se na něj položí cihlové zdivo ze 3 cihel, které neustále kontroluje výšku sloupů pomocí hydraulické hladiny.
5. Rozteč mezi sloupky závisí na tloušťce palubovky.
6. Po úplném vysušení se na horní část každého sloupu položí vrstva střešní lepenky.

Pokládka kulatiny

Podlahové protokolové zařízení

Konstrukce podlahových nosníků také není nijak složitá. Nejprve jsou vnější klády položeny blízko každého z protilehlých rohů. Je nutné zajistit, aby mezi nimi a stěnami byla mezera 25 mm. Poté jsou instalovány příčné nosníky. Měly by být umístěny kolmo ke směru světla. Výjimkou jsou dlouhé, podlouhlé místnosti, jako je chodba. V nich jsou nosníky instalovány po délce místnosti.

Vezměte prosím na vědomí! Vzduchový prostor mezi podkladem a prkennou podlahou nesmí přijít do kontaktu s ventilačními a kouřovými kanály. Pokud plocha místnosti přesahuje 25 mXNUMX, je nutné instalovat další příčky mezi nosníky, aby se vytvořily uzavřené oddíly.

Protokoly jsou položeny na stejné úrovni. Vzdálenost mezi nimi se může lišit od 70 centimetrů do 1 metru. Velké mezery způsobí, že se palubová prkna propadnou pod tíhou chodící osoby.

Existují také určité požadavky na dřevěné trámy:

• Tyče musí mít správný tvar.
• Kvalita se kontroluje pomocí dvoumetrové kolejnice. Měl by ležet naplocho na povrchu dřevěného trámu a mezi ním a trámem by neměly být žádné mezery.
• Vodorovnost kmenů se určuje pomocí hydraulické úrovně.

Podlahové desky

Pokládka dřevěné podlahy

Prkenná podlaha může být položena v jedné nebo dvou vrstvách. Druhá možnost, i když dražší, je praktičtější. Lze jej použít, pokud není podlahová základna izolovaná. Dvojitá podlaha je sestavena podle následujícího schématu:

• Ke spodní části každého nosníku jsou na obou stranách přibity malé dřevěné bloky.
• Na ně jsou položeny desky nebo listy překližky a velmi těsně k sobě přiléhají. V této fázi jsou položeny potřebné inženýrské komunikace.
• Rám je shora pokryt parotěsnou membránou, která se jednoduše připevní k dřevěným prvkům. Lze na něj položit libovolnou deskovou izolaci. Může to být minerální nebo čedičová vata, keramzit nebo jiný sypký materiál s tepelně izolačními vlastnostmi. Tloušťka vrstvy by měla být o něco menší než tloušťka vodorovně položených kulatin. Je nutné ponechat mezeru, která bude fungovat jako větrací výklenek.

Vezměte prosím na vědomí! Pokud je tloušťka izolace a nosníku stejná, musí se na každý dřevěný prvek přibít kontralať.

• Nahoře je izolace opět pokryta parotěsnou fólií tak, aby její okraje přesahovaly na povrch stěn o 15 cm. Teprve poté začnou pokládat desky, pokrývající všechny vnitřky podkladu. Pokládají se stejným způsobem jako polena, s odsazením od stěn 1,5-2 centimetrů.
• Místo desek můžete v této fázi použít desky OSB. Pokud plánujete položit navrch prefabrikovanou podlahovou krytinu, jako jsou laminátové nebo parketové desky, je vhodné prkennou podlahu obložit cementotřískovými deskami. Zvýší tepelnou a zvukovou izolaci a také zajistí tuhost základny.

Broušení paluby

Broušení a leštění parketových podlah

Pokud chcete dřevěnou podlahu ponechat v původní podobě a nezakrývat ji, bude muset být podlaha nahoře vyrovnána. Pro tyto účely se používají speciální brusky.

Nejprve se povrch podlahy důkladně zamete a odstraní se z něj všechny cizí předměty. Před zahájením práce je důležité zkontrolovat, zda na podlaze nevyčnívají hlavy hřebíků nebo kovové skoby – mohou poškodit brusný pás.

Před leštěním odborníci doporučují identifikovat praskliny a jiné vady. Pokud nějaké existují, musí být předem odstraněny nebo opraveny. Broušení je velmi prašná práce, proto byste se měli chránit maskou a ochranným oděvem.

Po zapnutí stroje je třeba jej posunout po podlahových deskách. Zabráníte tak tvorbě třísek a třísek. Při broušení na mechanismus příliš netlačte, jinak uchopí a odřízne značnou vrstvu dřeva.

Vezměte prosím na vědomí! Proces začíná výběrem největšího vzhledu a končí nejmenším.

Po broušení je povrch podlahy důkladně očištěn od třísek a prachu a poté vysát. Poté můžete začít malovat. Pro tento účel se volí vodou disperzní barvy. Svrchu jsou desky chráněny jednosložkovými akrylátovými latexovými nebo polyuretanovými laky, které se nanášejí ve dvou vrstvách. Kromě toho se druhý provádí po úplném vysušení prvního.

Montáž soklových lišt

Instalace soklových lišt na dřevěnou podlahu

Posledním krokem je instalace soklových lišt. Mohou být vyrobeny ze dřeva nebo plastu. K ozdobení mezer mezi podlahou a stěnami se často používají lišty – profilované lamely složitých tvarů.

Čím těsněji přiléhají soklové lišty ke stěnám, tím jsou podlahy teplejší. Proto je nejlepší vybrat modely, které mají úkosy a drážky. Ale mají nevýhodu. Produkty uvedené jako příklad narušují přirozené větrání podlahy. V takových případech existuje pouze jedna cesta ven – použít dekorativní ventilační mřížky instalované v podlaze.

Zobecnění na téma

Instalace prkenné podlahy bezesporu vyžaduje určité tesařské znalosti a dovednosti. K sestavení základny potřebujete mít po ruce sadu speciálních nástrojů. Pokud je práce odvedena kvalitně a vznikne kvalitní podlaha, podlaha nebude vrzat a vydrží velmi dlouho.

Instalace masivní desky je poměrně specifická a náročná na práci, takže i když jste „všeho řemesla“, bylo by lepší svěřit tuto práci zkušeným odborníkům. Je však užitečné znát základní nuance pokládky: to vám umožní kontrolovat kvalitu práce a chránit vás před možnými problémy s podlahou v budoucnu, protože většina vad podlahy vzniká právě kvůli nesprávné instalaci.

Pevné desky lze pokládat pouze pomocí pevného upevnění k podkladu pomocí samořezných šroubů a lepidla. Jedná se o spolehlivou a léty prověřenou metodu, která umožňuje získat stabilní „monolitickou“ podlahu a následně opakovaně provádět opravné broušení (jedna z výhod masivních desek). Pevné upevnění však klade zvýšené nároky na podklad a kvalitu montáže. A příprava na instalaci masivní desky začíná dlouho před jejím nákupem.

Příprava pokoje

Instalace podlahy je jednou z posledních fází renovace. Čím méně práce zbývá po položení podlahy, tím menší je pravděpodobnost jejího náhodného poškození. Všechny mokré práce v interiéru musí být dokončeny nejméně dva měsíce před zahájením instalace. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti by se měla pohybovat mezi 40 % a 60 % a teplota by měla být od +18 do +24 stupňů Celsia. Masivní dřevo je náchylné na ekologické parametry, proto je nutné je přísně dodržovat ve stanovených mezích.

Příprava podkladu

Uspořádání základny podlahy je zodpovědný a pečlivý proces a veškerá následná obsluha masivní desky závisí na její kvalitě. Mnoho problémů s dřevěnými podlahami (například vrzající palubky) vzniká právě kvůli špatně provedenému podkladu.

Betonový podklad pro podlahu musí být suchý, rovný, tvrdý a čistý (bez prachu). Vlhkost betonového potěru by měla být v rozmezí 2-3%. Již při 3-4% vlhkosti je nutné pod lepidlo použít základní nátěr. Přípustné zakřivení podkladu: ne více než 2 mm na 2 m2 plochy. Zakřivení se kontroluje pomocí dvoumetrového pravidla nebo vodováhy (“nivelace”). Jakékoli rozdíly větší než 2 mm musí být odstraněny.

Existují různé způsoby pokládky masivních desek (například na klády – metoda populární v dobách blokových parket), ale pro ruské klima doporučuje Amber Wood instalaci na překližkové desky. Na připravený betonový podklad se položí překližka o tloušťce minimálně 12 mm. Překližka se rozřeže na malé listy (ne větší než 0,5 m x 0,5 m), na které se nanese lepidlo a poté se připevní hmoždinkami k betonovému základu. Mezi listy je nutné ponechat technologické mezery 3-5 mm.

Po dvou dnech se překližka brousí, při čemž se také odstraní rozdíly mezi plechy (zde jsou požadavky na zakřivení stejné jako u betonu). Po broušení je vhodné překližku napenetrovat, aby se odstranil jemný prach.

Přítomnost jakéhokoli typu vytápění v základně je nepřijatelná: „teplá podlaha“ povede k rychlému poškození pevné desky.

Ovládání vlhkosti

Podlaha z přírodního dřeva klade vysoké nároky na vlhkost nejen při provozu, ale i při pokládce.

Vlhkost betonového potěru se kontroluje speciálním zařízením – vlhkoměr pro betona relativní vlhkost v místnosti je vlhkoměrem. Existují pokročilé vlhkoměry, které umí měřit i vlhkost prostředí. Vlhkoměr na dřevo ale není vhodný pro měření vlhkosti betonu, i když v nastavení nastavíte maximální hustotu materiálu. Vysoce kvalitní vlhkoměr je drahé zařízení, ale musí být k dispozici odborníkům zabývajícím se pokládáním parketových výrobků. Pokud montéři nezměřili vlhkost před zahájením práce, pak je to vážný „zvon“, který zpochybňuje jejich kvalifikaci. Pokud jde o vlhkoměr, jedná se o poměrně jednoduchý domácí spotřebič, který je užitečné zakoupit pro domácí použití. Umožní vám neustále sledovat relativní vlhkost vzduchu v místnosti, což je důležité pro zdraví a odolnost dřevěné podlahy. V prodeji jsou krásné nástěnné vlhkoměry, které skvěle zapadnou do každého interiéru.

Příprava pevných desek

Zakoupenou masivní desku (dodávanou v balících, balená v polyetylenu) je nutné nechat týden odležet v místnosti, kde bude montáž prováděna, aby si dřevo „zvvyklo“ na podmínky teploty a vlhkosti. Zároveň je důležité odolat touze okamžitě otevřít a zkontrolovat dodané desky: je lepší rozbalit balíčky bezprostředně před pokládkou. Poté bude možné provést odstraňování závad. Nikdy nepokládejte desky, které jsou vadné nebo poškozené během přepravy: lze je vyměnit nebo vrátit, ale pouze před zahájením instalace.

Instalace

Obvykle je pevná deska položena podél dopadajícího světla (kolmo k oknu), takže podlaha vypadá nejharmoničtěji. Pokud je však základna vyrobena z dřevěné podlahy, musí být podlaha položena napříč základovými deskami. „Designer“ pokládka pod úhlem 45o je také možná, ale s sebou nese nadměrnou spotřebu materiálu a velmi velké množství ořezů.

Masivní deska se k překližkovému podkladu připevňuje souvislým lepením dvousložkovým lepidlem, které se nanáší speciálním zubovým hladítkem.

Deska je navíc upevněna pomocí parketových šroubů, které jsou zašroubovány do základny hřebene pod úhlem 45° v krocích po 20-30 cm (jejich krytky skryjí prkna sousední řady). Pevnou desku nelze připevnit pouze lepidlem, v každém případě jsou nutné samořezné šrouby!

Instalace první řady desek se provádí drážkou na stěnu a upevnění samořeznými šrouby se provádí přes přední plochu (takže při instalaci podlahových lišt jsou kryty skryté). Při pokládce se sousední desky v příčném a podélném směru pevně spojí, v případě potřeby se poklepou gumovým kladívkem a stahují k sobě klíny.

Během procesu instalace budete pravděpodobně muset obejít různé překážky: například topné trubky. V tomto případě jsou pomocí skládačky s jemným pilníkem v desce vyříznuty části potřebné pro ohýbání s ohledem na kompenzační mezeru.

Kompenzační mezera

Dřevěná podlaha se vlivem sezónních výkyvů teplot a vlhkosti roztahuje a smršťuje, proto je nutné ponechat mezi stěnou a přilehlou masivní deskou technologickou mezeru (kompenzační mezeru) minimálně 10 mm. Během procesu instalace jsou mezery upevněny klíny a po dokončení práce jsou skryty soklem.

Dilatační spára je nutná nejen u stěn, ale také u jakýchkoli jiných statických konstrukcí, do kterých může podlaha při rozpínání dosedat. Jedná se o zárubně, topné trubky, ventilační potrubí, sloupy a sloupy, ale i nábytek s pevným uchycením k podlaze (skříně, trezory atd.).

Dešifrování

Náběh, tzn. posunutí spoje mezi deskami vůči sousední řadě je nezbytnou technikou jak z estetického, tak z technologického hlediska. Stejný princip lze pozorovat například u cihelného zdiva. Pro spolehlivé spojení se doporučuje zachovat mezeru alespoň 40 cm.

Pro pohodlí se obvykle používá posun o 1/2 nebo 1/3 délky desky. Například položení první řady a všech následujících lichých řad začíná celou deskou a druhá a všechny následující sudé řady začínají polovičním nebo třetím řezem. Díky tomu bude vzor podlahy úhledný a symetrický a spojení pevné.

Někdy se ale chcete záměrně vymanit ze symetrie, zejména při pokládání venkovských parket s výrazným dřevitým vzorem a složitou texturou. Geometricky vyvážený symetrický běh v tomto případě může vypadat nudně a nepatřičně. U pestré podlahy můžete použít běh bez opakování, kdy spoje prken v různých řadách nejsou na stejné linii. Hlavní věcí je vydržet posun nejméně 40 cm vzhledem k předchozí řadě.

Položení poslední řady a dokončovací práce

Před položením poslední řady je nutné změřit zbývající vzdálenost ke stěně: s největší pravděpodobností se bude lišit na různých místech kvůli zakřivení stěn. Proto je nutné každou desku řady v místě montáže podélně rozřezat na požadovanou šířku (nezapomenout na kompenzační spáru). Při instalaci poslední řady zbývá velmi málo místa pro práci. Pro položení desek u stěny je vhodné použít speciální montážní tlapku.

Poslední řada masivních desek, stejně jako první, je upevněna samořeznými šrouby přes přední plochu. Po dokončení montáže je nutné zakrýt dilatační spáry a hlavy šroubů soklem nebo špalety vhodné šířky.

Masivní desky se obvykle dodávají s dekorativním a ochranným nátěrem již naneseným ve výrobě. Pokud je však přesto třeba nanést, lze to provést nejdříve 2-3 dny po dokončení instalace: nejprve musí desky odpočívat a lepidlo musí zcela vytvrdnout.

Dodržení instalační technologie je klíčem k dlouhému a spolehlivému provozu podlahové krytiny. Zodpovědný přístup k instalaci masivních desek v budoucnu vám umožní plně využívat výhod přírodní dřevěné podlahy a nemít s ní problémy.