Malý skleník vyrobený ručně. Pokyny krok za krokem | Pikabu

Před pár dny jsem slíbil @PSA1974, že napíšu příspěvek o stavbě skleníku sami. Nakonec jsem si vybral čas, svůj slib plním, protože mě nikdo netahal za jazyk. Pokusím se být stručný a věcný.

V dubnu se tedy oblastí Omska prohnal hurikán. Starý (asi 20 let starý) skleník vyrobený z 32 mm rohu na chatě zůstal bez střechy, po kontrole rámu se ukázalo, že je velmi shnilý a sekce se kvůli nedostatku začaly klikatit; normálního základu. A pak jsme měli trochu volného času (sebeizolace) a bylo rozhodnuto postavit nový a technologicky vyspělejší skleník.

Vzhledem k tomu, že půda na naší chatě je nestabilní (bývalá bažina), skleník potřebuje základy, alespoň pásové. Ale opravdu se mi nelíbí kopání a míchání malty, takže bylo rozhodnuto postavit skleník na hromady (foto z internetu) a navíc je naplnit betonem.

Technologie je jednoduchá – vykopeme 6 jam o hloubce půl metru, zarazíme do nich metrové piloty, poté je naplníme roztokem cementu a plniva (písek, keramzit). V tomto případě je skleník zvednut nad zemí o 5 cm, což ochrání rám před korozí. Mezeru nad terénem plánuji utěsnit polykarbonátovým páskem po obvodu.

Materiál rámu může být velmi odlišný. Komerční výrobci nabízejí speciální pozinkovaný profil ve tvaru V, je levný, ale vyžaduje pevný základ nebo pevný rám na chůdách, protože se snadno deformuje. Roh nebo T je příliš těžké a drahé a není snadné k nim připevnit polykarbonát – musíte jej předvrtat pro samořezný šroub.

Pro výrobu odolného samonosného rámu je nejjednodušší použít obdélníkovou profilovou trubku.

Takže pro skleník 2×4 metry budeme potřebovat profil 20×20 mm a 40×20 mm s tloušťkou stěny nejméně 1,5 mm. Pro větší tuhost jsem se rozhodl vyrobit svislé sloupky sekcí z trubek 20×20 mm svařovaných po dvou pro oblouky, myslím, že jeden profil 40×20 mm je zcela dostačující. Celý skleník zabral asi 50 metrů profilu 40×20 mm a 65 metrů 20×20 mm / Celková hmotnost 110 kilogramů.

Začneme řezat materiál. Zde je nutné vzít v úvahu, že rozměr polykarbonátové desky je 2,1×6 metrů, celkový krytý obvod sekce nesmí přesáhnout 6 metrů po délce desky. V mém případě je to 5 metru – dva sloupky 9 metru a oblouk 1,5 metru.

Propojky mezi sekcemi jsou 96 cm, takže celková délka skleníku nepřesahuje 4 metry (2 listy o šířce 2,1 metru).

Začíná nejvíce hemoroidální stadium – ohýbání. Moje ohýbačka profilů je nejprimitivnější, manuální, takže se mi při ohýbání 5 oblouků trochu unavily ruce.

Nejdůležitější je to nepřehánět a po každém průjezdu změřit tětivu (v mém případě je to 2,1 metru) a v úplně posledních průjezdech by se zakřivení mělo přidat velmi málo. Je velmi snadné „ohnout hůl“, ale pak ji nemůžete ohnout rovně, oblouk se ukáže jako geometricky nesprávný a kus profilu může být vyhozen. Pokud nemáte ohýbačku trubek, můžete se obrátit na specialisty, pokud vím, ohýbání jednoho oblouku vás bude stát asi 100 rublů v jakékoli mechanické dílně.

Obrobky – oblouk a svislé sloupky – položíme na rovnou plochu a vaříme. Nejprve přivaříme koncové díly, protože mají spodní propojky, pak standardně koncovku uchopíme přímo na ni. Je vhodné svařovat drátem, protože bez potřebné dovednosti je velmi snadné vypálit tenkostěnný profil běžnou elektrodou. Svařoval jsem samostínícím drátem, protože bylo líné nosit válec s argonovou směsí z dílny na daču. Je lepší svařit všechny spoje úplně v kruhu;

Dveře je lepší upevnit na rám běžnými odnímatelnými dveřními panty. Pomocí klínů nastavíme mezery ve dveřích, uchopíme panty a svaříme je. Pokud jsou panty pozinkované, pak je třeba je nejprve vyčistit v místech svarů, jinak svar s největší pravděpodobností později odpadne.

Začneme sestavovat sekce do jediné struktury. Položíme je svisle, uchopíme propojky, zkontrolujeme úhlopříčku a vyvaříme. Magnetické svařovací úhly jsou v tomto procesu velmi užitečné, je mnohem snazší sestavit rám „na váhu“.

Pro větší tuhost přivaříme podél spodní části rámu další profil 40×20 mm, což ochrání skleník před vodorovnými ohyby, pokud půda náhle nabobtná.

Větrací otvory (2 kusy) vyrábíme podle velikosti bočních oken. Plánuji je umístit diagonálně na začátek a konec skleníku pro větší účinnost větrání. Myslím, že je mohu upevnit párem střešních šroubů, stačí je odvrtat od konců. Pro regulaci otevírání pravděpodobně později nainstaluji automatické termostaty, ale zatím budou běžné omezovače oken, jako je tento:

To je vše, rám je připraven! Začistíme švy, úhlovou bruskou a drátěným kartáčem odstraníme skvrny od rzi a natřeme. Použil jsem obyčejné stříbro na bázi BT laku hliníkový prášek velmi dobře chrání ocel před korozí (tzv. „katodická ochrana“, Google). Natíral jsem válečkem a štětcem třikrát, dokud barva (2 kg) nedošla.

Následuje montáž polykarbonátu. Chcete-li jej připevnit k profilu, nestačí jej jednoduše přišroubovat samořeznými šrouby, dokonce i s lisovací podložkou – je dobrý vítr a je to, “sbohem, střecho!” Jsou vyžadovány měkké podložky vyrobené z jakéhokoli dostupného materiálu. Vzhledem k tomu, že Leroy a další velcí prodejci jsou zde nyní zavřeni a termopodložky na polykarbonát jsou docela drahé, koupil jsem takové věci na trhu u dachy na připevnění izolace o průměru 50 mm. Možná to později nahradím něčím estetičtějším.

Samořezné šrouby – 19 mm lisovací podložka s vrtákem nebo střešní šrouby (jsou mnohem pohodlnější pro vrtání, ale dražší)

Nejprve uzavřeme konce rámu. Vzhledem k tomu, že jsem se s šířkou skleníku o dva centimetry spletl (212 cm místo 210), musel jsem plech upevnit napříč a dát na něj malý kousek pomocí profilu ve tvaru N. Neopakuj mou chybu!

Nejnáročnější fází jsou dveře skleníku. Uchopíme polykarbonát, opatrně nařežeme dveře podél profilu tak, aby mezi dveřmi a otvorem byla mezera, na okraje nasadíme speciální koncovky pro polykarbonát a připevníme je po obvodu samořeznými šrouby bez plastových podložek.

Přebytečný polykarbonát na koncích odřízneme. Kancelářský nůž není pro tyto účely vhodný, materiál je na něj příliš tvrdý. Je lepší použít obyčejný dobře nabroušený nůž a řezat pilovými pohyby pod úhlem, jinak se polykarbonát roztrhne na nejneočekávanějších místech. Mimochodem, nůž jsem musel párkrát brousit na brousku, velmi rychle se otupí.

Rám položíme na cihly v rozích a začneme pokrývat střechu. Spoj dvou plechů jsem se rozhodl udělat s pravidelným přesahem, jelikož spárový profil ve tvaru N je téměř nemožné nasadit samostatně a to ani ve stoje na schodech. Upevníme polykarbonát, vyřízneme průduchy stejným způsobem jako dveře a namontujeme ukončovací profil. Odřízněte přebytek zespodu.

Práce mi trvala asi 4 dny, pracoval jsem bez fanatismu, s přestávkami na šlofíky.

Kov stál o něco více než 6000 XNUMX rublů, dodali mi ho zdarma.

Polykarbonát, kloub a okraj – 5500 XNUMX rublů.

Dva kilogramy plněného drátu – 1000 rublů.

Samořezné šrouby – 200 kusů za rubl, podložky – 150 kusů. také za rubly.

Celkem o něco méně než 13 tisíc rublů. Cement a keramzit jsem ještě nepočítal; instalace skleníku na místo teprve přijde.

Mluvíme o vlastnostech, výhodách a nevýhodách různých typů základů pro skleník. Poskytujeme užitečné rady při výběru designu.

Bylo by chybou předpokládat, že skleníkovou konstrukci lze instalovat bez základů. To je možné u lehkých fóliových přístřešků, ale u konstrukcí z polykarbonátu nebo skla je potřeba pevný podklad.

Základ pro venkovský skleník může být jiný. Pojďme analyzovat výhody a nevýhody nejoblíbenějších odrůd.

Proč potřebujete základ pro skleníkovou konstrukci

Hlavním úkolem nadace je rozložení zatížení, které pochází ze stěn a jiných těžkých prvků. Díky tomu je konstrukce rovnoměrně zatížena, stojí stabilně na povrchu.

Relativně lehké systémy dostávají dodatečné „vázání“ k základně, ze které snadno odolají nejsilnějšímu větru.

Kromě toho základový systém zvedá konstrukci v určité vzdálenosti od povrchu. To umožňuje ušetřit dalších 10-15% tepla. I když není úkryt vytápěný, rostliny lépe snášejí mrazy, vydatné srážky a další nepříznivé jevy.

Krtci, medvědi a další nežádoucí škůdci se navíc k rostlinám budou hůře dostávat.

Přítomnost základny prodlužuje životnost. Chrání rám před vlhkostí a jinými nepříznivými vlivy. Při kontaktu s mokrou půdou se rámové prvky, zejména kovové, rychle zhroutí. Tři nebo čtyři roky stačí na to, aby koroze kov zkorodovala. S dobrým základem stavba vydrží 15-20 let.

Nejoblíbenější možnosti pro základ pro skleník

Existují různé možnosti výstavby základové konstrukce. Podrobně rozebereme nejlepší základy pro skleník vyrobený z polykarbonátu a dalších materiálů.

Z dřeva

Jeden z nejjednodušších systémů na stavbu. Rychle a snadno se sestavuje ručně. Je to tyč položená v příkopech a bezpečně připevněná k sobě nebo stejná tyč, ale položená na cihlách nebo betonových blocích.

Důležitý bod. Před montáží je třeba dřevěné prvky ošetřit speciálními přípravky, jinak se dřevo vlivem vlhkosti velmi rychle znehodnotí.

Pros

• Rychlá a snadná instalace.
• Možnost demontáže, stěhování a montáže na jiném místě.
• Cenově dostupná a levná varianta.
• Udržitelnost. V případě potřeby lze poškozený dřevěný prvek vyměnit.
• Šetrnost k životnímu prostředí, bezpečnost pro rostliny pěstované v úkrytu.

Zápory

• Vhodné pouze pro konstrukce o hmotnosti nepřesahující 100 kg.
• Nechrání proti hlodavcům.
• Relativně krátká životnost. Časem se i ošetřené dřevo kazí a praská.

Pro stavbu budete potřebovat tyče o průřezu 100×100 nebo 80×80. Musí být impregnován antiseptikem, nechat kompozici zaschnout.

Pojďme analyzovat jednoduchý způsob, jak sestavit základ pro skleník vlastními rukama.

1. Z dřevěných prvků je namontován rám podle velikosti budoucí konstrukce. Díly jsou spojeny kovovými konzolami nebo rohy.
2. Místo instalace je vyrovnáno a na něm je instalován sestavený rám.
3. Spojovací prvky jsou namontovány v každém rohu: kus výztuže je zaražen do země. Roh rámu je k němu připevněn.
4. Po upevnění se hotová základová konstrukce posype čistým štěrkem nebo pískem.

Z cihel

Hlavní základ sestavený z cihel je spolehlivý a odolný, navíc je také krásný. Může to být mělký, méně často hluboce zasypaný, páskový nebo sloupcový systém.

V prvním případě je z cihelných prvků vyskládána souvislá „páska“, ve druhém samostatně stojící pilíře-podpěry.

Pros

• Při správné instalaci je životnost 50 let a více.
• Relativně jednoduchá instalace, je docela možné postavit sami.
• Odolnost, odolává těžkým stavbám.
• Atraktivní vzhled.

Zápory

• Cihla je propustná, je nutná hydroizolace. Materiál není vhodný pro podmáčené půdy a oblasti, kde se podzemní voda vyskytuje blízko povrchu.
• Vysoké náklady na stavbu.
• Kvalita konstrukce závisí na zvolené cihle: levná silikátová cihla slouží méně.
• Se vztyčenou základnou nemůžete pohybovat. Je možná pouze demontáž.

Konstrukce páskových cihel se montuje na rovném místě.

Nejprve se provede značení a poté se podél něj vykopou příkopy. Jeho hloubka by měla být o něco více než třetina výšky základu pro skleník.

Na dně je položen pískový a štěrkový polštář, který je pečlivě utlačen. Izolace se pokládá na dno výkopu, nejčastěji se jedná o střešní krytinu nebo podobný izolant. Pokládání začíná na jeho vrcholu.

Cihly se pokládají ze dvou rohů, každá následující řada je posunuta o polovinu nebo třetinu bloku. Do hotového zdiva se vyvrtají otvory pro kotvy, do otvorů se umístí spojovací prvky a upevní se betonem.

Po úplném vytvrzení směsi přistoupí k instalaci skleníkového přístřešku.

Pro instalaci sloupcového systému na zarovnanou plochu se provádí značení. Označte místa, kde budou sestaveny nosné sloupy. Vykopou pod ně díry, na dno položí štěrkový polštář a na něj izolaci. Položte podpěry z cihelných bloků. Na sloupky jsou instalovány mříže, na kterých je umístěn rám skleníku.

Beton

Dlouhá životnost a velmi odolná. Vyrábějí se litím malty do bednění nebo pokládáním betonových tvárnic. Druhý případ je podobný cihelnému zdivu, liší se pouze rozměry prvků.

Pomocí metody lití můžete postavit základový pás nebo desku.

Betonový deskový základ skleníku je namontován pod celým přístřeškem, což prodlužuje jeho životnost. Ale to je nejdražší a nejsložitější způsob, takže se volí poměrně zřídka.

Pros

• Odolný vůči jakýmkoli podmínkám.
• Dostupné materiály a technologie.
• Dobrá ochrana proti škůdcům a hlodavcům.
• Trvanlivost.
• Odolává značné hmotnosti přístřešku.

Zápory

• Instalace náročná na práci.
• Vysoký odvod tepla, špatně udržuje teplo.
• Instalace na podmáčenou půdu je nežádoucí: v průběhu času se beton zhroutí.
• Stěhování budovy je nemožné, musíte pečlivě vybrat místo pro její stavbu.

Postavení betonové konstrukce začíná vyrovnáním místa a jeho označením. Poté kopou příkop.

Na jeho dno se položí střešní krytina, poté pískový a štěrkový polštář a dobře se udusí. Poté se provede vyztužení kovovými tyčemi a položí se bednění. Roztok se do něj nalije, zhutní a počká, dokud úplně neztuhne.

Poté se bednění odstraní. Povrch betonu je pokryt hydroizolačním bitumenovým tmelem, stěny jsou lepeny střešní krytinou.

Из металла

Obdoba konstrukce ze dřeva, k její výrobě se používají pouze pozinkované profily, trubky, kanály atd. Ve vzácných případech se staví pilotová konstrukce, v tomto případě se pro založení skleníku berou šroubové piloty.

Pros

• Při správné instalaci, pevnosti a dlouhé životnosti.
• Relativně jednoduchá instalace.
• Přiměřené náklady.

Zápory

• Povinná ochrana kovu před nepříznivými vlivy, zejména před vlhkostí. Nejlepší je zvolit pozinkované prvky. Pokud to není možné, měly by být kovové části natřeny nebo pokryty hydroizolačním tmelem.

Základna v podobě rámu je vyrobena podobně jako dřevo. Jediný rozdíl je v tom, že místo tyčí se používají trubky nebo profily. Pilotová konstrukce se staví jednoduše a rychle.

Začněte označením zarovnané oblasti. Poté se hromady pokládají na určená místa.

Šnekové modely se jednoduše zašroubují do půdy. Na ně je položena mříž. Může to být kovová trubka nebo dřevěný trám.

Podrobnosti jsou připevněny k základně. Poté se na ně nasadí ochranný rám.

Který základ pro skleník je lepší vybrat

Výběr typu nadace se provádí s ohledem na několik důležitých faktorů. Pojďme si každou z nich stručně charakterizovat.

Hmotnost přístřešku

Z hmotnosti plně sestaveného skleníku závisí na tom, jaké zatížení dopadne na základnu. Váha přístřešku zase závisí na tom, z čeho je rám a plášť vyroben, jaká je jejich tloušťka.

V každém případě bude dřevo lehčí než kov a sklo těžší než polykarbonát. Výběr základu pro skleněný skleník je proto zřejmý. Je masivní, lehké konstrukce to prostě nevydrží. Je nutné dát betonový nebo cihlový základ.

Pro lehký polykarbonátový systém je vhodná jakákoli možnost, včetně dřeva nebo kovu.

Půdní vlastnosti

Rozhodujícím kritériem pro výběr základu pro skleník je typ půdy. Pokud se to nezohlední, nadace bude „plavat“ po prvních silných deštích nebo během procesu tání sněhu.

Stručně charakterizujme hlavní typy půd.

• Jílovitý. Půda dobře absorbuje vlhkost, slabě ji dává pryč. V zimě namrzá, silně se deformuje. Nejlepší volbou pro hlínu jsou pilotové pásy, pilotové a páskové základy.
• Sandy. Volné, vlhkost nezdržuje. V mrazu zmrzne, pod značnou váhou se může prohýbat. Pro pískovce je vhodná povrchová páska z kovu nebo dřeva.
• Klasické. V tloušťce půdní směsi je štěrk a kameny, které ji chrání před deformací za jakýchkoli podmínek. Na detritální půdě je instalován páskový systém s mělkou hloubkou.
• Rocky. Odolná, nerozbitná půda. Odolává značné hmotnosti, neklesá, nerozmazává se. Pro kamenitou půdu postačí jakákoliv konstrukce pásu.
• Quicksand. Podmáčená hlína, velmi pohyblivá, snadno erodující. Na tekutém písku je instalován pilotový nebo deskový betonový základ.

Sezónnost použití

Pro dočasné jaro-letní přístřešky stačí lehký základ, například kov nebo dřevo. Hůře chrání před změnami teplot a jinými nepříznivými jevy, ale to je pro sezónní skleník docela dost. Samozřejmě, pokud je to žádoucí, můžete postavit betonovou nebo cihlovou základnu, ale můžete to udělat bez toho.

Vytápěné konstrukce se však staví pouze na beton nebo cihlu. A častěji si vyberte páskové nebo deskové odrůdy. To zaručuje dobrou ochranu před chladným počasím, větrem a hlodavci.