Sušení a pálení výrobků z hlíny

Při stavbě domů kolchozníci často pociťují akutní potřebu cihel na pokládku kamen. Praxe však ukázala, že dobrý a pohodlný ruský sporák na vaření a vytápění lze vyrobit nejen z cihel, ale také z hliněných cihel (obr. 1). Při správné údržbě vydrží taková kamna velmi dlouho.

Hliněná pec se skládá z topeniště, které jde do čela, a kelímku. Ústa (obočí) jsou uspořádána na straně šesté. Stěny trouby jsou tlusté 20-25 centimetrů. Pec je 95 centimetrů dlouhá a 90 centimetrů široká; výška zadního dílu je 51 centimetrů a předního dílu 48 centimetrů. Topeniště je uspořádáno se sklonem k zadní části pece, je zvednuté o 2-3 centimetry (obr. 2).

Pro vytvoření ústí v podobě mělkého oblouku (obr. 2) je potřeba vyrobit šablonu z deskového štítu nebo překližky. Stejné šablony se vyrábějí pro půlkruhové stěny (obr. 3).

Obrázek 4 ukazuje řez tyčí a čelem. V řezu je znázorněno čelo, tlumiče nebo ventily, 10 centimetrů široký otvor pro samovar a přepážkové hledí připomínající písmeno G (4). Pro odstranění sazí jsou uspořádány čisticí otvory (5) o rozměrech 13×13 centimetrů.

Sloup je umístěn ve výšce 80-85 centimetrů od podlahy, což závisí především na výšce interiéru domu. Šestý můžete udělat o něco nižší.

Než se pustíte do stavby kamen, musíte si na ně připravit potřebný materiál – hlínu.

Ne všechny jíly jsou vhodné do trouby. Nejsou vhodné mastné, protože když vyschnou, špatně praskají. Libové jíly nemají dostatečnou pevnost. Nejlepší jsou ty se středním obsahem tuku.

Kvalitu hlíny můžete určit takto: musíte vyrobit obyčejnou nepálenou cihlu a položit ji středem na okraj dlaně nebo dřívka. Cihla z kvalitní tvrdé hlíny se neohýbá (obr. 5).

Pokud máte po ruce pouze mastné jíly, pak se k nim přidává roklinový nebo říční písek. K libové hlíně je nutné přidat trochu tučného jílu.

Před použitím hlíny je nutné ji nejprve důkladně prohníst, zhomogenizovat a odstranit případné rostlinné nečistoty a kamínky. Pro kamna o velikosti hlíny znázorněné na obrázku 1 je zapotřebí průměrně 3,5 metru krychlového. Hlína se připravuje následovně: nalije se v takovém množství, aby po prohnětení vznikla velmi tvrdá vrstva o tloušťce 15 centimetrů, poté se udusá dřevěným pěchem, hnětem a promíchává. Měli byste ji udusat poměrně silně, aby se hlína stala homogenní. Dobře zhutněná hlína nezanechává žádné stopy. Byla-li hlína z lomu delší dobu odvezena a vyschla, přidá se k ní voda; pokud byl čerstvě odstraněn, nepřidává se žádná voda.

Rýže. 1. Celkový pohled a řezy pecí.

1 — čelo, 2 — ústa (ochelok), 3 — pec, 4 — topeniště, 5 — topeniště, 6 — pod pecí, 7 — dřevěné trámy, 8 — písek, 9 — země, 10 — prkenná podlaha, 11 — ventily.

Rýže. 2. Tvar úst je v podobě jemného oblouku.

Rýže. 3. Tvar půlkruhových stěn.

Rýže. 4. Řez tyče a čela,

1 – čelo, 2 – tlumič nebo ventily, 3 – samovar, 4 – hledí přepážky, 5 – čištění.

Pro práci je nutný následující nástroj. Závaží (malé závaží uvázané na šňůře), pravítko nebo metr dlouhé 190 centimetrů, vodováhu, lopatku s rovným koncem, nůž, váleček na hutnění hlíny, škrabku a pěchovadlo (obr. 6).

Obr. 5. Stanovení tvrdosti jílu. 1 – dobrá hlína, 2 – vyhovující.

Rýže. 6. Nástroje.

1 – olovnice, 2 – pravítko, 3 – vodováha, 4 – váleček, 5 – škrabka, 6 – lopata, 7 – nůž, 8 – pěchovadlo.

Rýže. 7. Konstrukce dna trouby.

Když začínáte stavět kamna, musíte nejprve vytvořit pevný základ ze suti nebo dřeva; Na podklad se položí dřevěná podlaha, která se ve dvoucentimetrové vrstvě dobře obalí silnou hlínou a začnou se pokládat stěny pod kůl a pod (obr. 7). Stěny jsou vyvedeny na vrchol topeniště a topeniště.

Předem připravená hlína se nařeže na proužky o šířce 20 centimetrů, které se následně nařežou na obdélníkové tyče (cihly) dlouhé 30-40 centimetrů. Tyče se nařežou pod úhlem na jedné nebo obou stranách a část hlíny se vyřízne tak, že když se tyče spojí dohromady, vytvoří se spoj, jako u dřevěných částí v polovině stromu.

Pokládání nosníků se provádí s překrývajícími se švy (8). Tyče se kladou v řadách po celém obvodu pece (pořadí je znázorněno čísly), pevně, přitlačují se k sobě a navíc se zhutňují válečkem, který se používá k silnému úderu na vršek a boky. Po vyrovnání zdiva se přebytečná hlína odřízne škrabkou a u stěn se zkontroluje vodorovnost pomocí pravítka a svislost závažím.

Při pokládce další řady hliněných tvárnic se podkladové tvárnice nesmáčí vodou.

Po zvednutí stěn do výšky ohniště se na desky položené na základ nasype vrstva zeminy o síle 25 a více centimetrů a pečlivě se zhutní a urovná. Poté se nasype písek smíchaný se štěrkem a zhutní. Do této směsi můžete přidat trochu rozbitého skla pro lepší zahřátí ohniště. Tloušťka vrstvy písku a štěrku je 15-18 centimetrů. Úroveň zásypové vrstvy by měla být 6-10 centimetrů pod úrovní stěn, tedy na tloušťku topeniště.

Prostor pod budoucím sloupem je také vyplněn zeminou, takže mezi ním a značkou úrovně sloupu zůstává mezera 15-20 centimetrů pro hliněné tyče. Půda se pečlivě zhutní a položí se na ni hliněné bloky. Poté se zhutní a vyrovnají, zkontrolují se vodováhou.

Poté začnou stavět ohniště. Pokud je z hlíny, pak se cihly znovu nařežou a položí těsně k sobě, zcela vyplní celý prostor topeniště a pečlivě je vyrovnají a zhutní. Zdivo musí vyčnívat z úrovně stěn alespoň o tři centimetry. Přebytečná hlína se nařeže do kužele, přičemž směrem k zadní stěně topeniště se ponechá náběh dva až tři centimetry (obr. 9). Je-li topeniště zděné, provede se v zásypu pískem a štěrkem náběh tak, aby se cihla zvedla od úrovně stěn o dva až tři centimetry směrem k zadní stěně topeniště a zužovala se směrem k ústí.

Poté uspořádají půlkruhové stěny pro pec. Hliněné bloky se umístí na dříve postavené stěny, pečlivě se zhutní a vyrovnají, oříznou škrabkou a zkontrolují svislost závažím. Šablony klenby pro zadní a přední části vyrobené na papíře nebo kartonu se přiloží ke stěnám, obkreslí se hřebíkem nebo jiným ostrým předmětem a přebytečná hlína se odřízne nožem, čímž se získají dva půlkruhy: jeden vpředu, 48 centimetrů vysoký od úrovně podlahy, druhý vzadu, 51 centimetrů (obr. 10).

Dále je v předním půlkruhu vyříznut otvor – ústa. Tvar úst může být půlkruhový nebo ve formě mělkého oblouku. Šířka tlamy by měla být 40 centimetrů, výška 32 centimetrů (obr. 11). Někdy je půlkruhový tvar strmější (viz tečkovaná čára na obr. 3).

Do úst je vhodné vložit kovový rám. Poslouží jako podpěra zdi a doraz klapky. Klapky jsou vyrobeny z litiny nebo litiny a obvykle se prodávají společně s rámem, také z litiny. Existují okenice vyrobené ze střešní oceli, ale nejčastěji se prodávají bez rámu. Rám lze vyrobit svépomocí z pásové oceli. V tomto případě je nutné nakreslit tvar rámu na překližku, dřevěnou desku nebo na papír, určit délku pruhu, prorazit do něj několik otvorů a ujistěte se, že máte dva na okrajích, a ohnout rám přesně podle výkresu. Poté do otvoru rámu vložíme hřebíky, jejich konce ohneme, rám nasadíme na místo, na okrajích jej zajistíme hřebíky nebo kousky armovacího drátu, jeho vnitřek vyplníme cihlou nebo hlínou a svrchu zakryjeme hliněnými bloky, ale tak, aby hřebíky byly upnuty hlínou a jejich hlavy byly pevně přitlačeny k rámu.

Rýže. 8. Pořadí pokládky stěny.

Rýže. 9. Zařízení topeniště.

Rýže. 10. Konstrukce půlkruhových stěn

Rám může být také vyroben z výztužného drátu o tloušťce 7 milimetrů nebo více. V tomto případě je drát ohnut přesně podle výkresu. Po ohnutí tří až pěti kusů je svažte drátem, uvolněte tři až čtyři konce dlouhé 15-20 centimetrů, ohněte je a vložte do úst (obr. 12).

Rýže. 11. Tvar úst je klenutý. 1 – papír.

Rýže. 12. Rámy. l — z pásového železa, 2 — z výztužného drátu

Rýže. 13. Tvar tyčí pro stavbu oblouků.

Poté, co jsou vyrobeny polokruhové stěny pece, začnou pokládat její boční stěny.

Pro konstrukci stěn gadfly jsou z hlíny vyřezány tyče požadované velikosti a tvaru (obr. 13), které jsou položeny v řadách po celém obvodu pece a pečlivě je zhutňují válečkem. Šestá část je ponechána s tvářemi nebo lícními kostmi na obou stranách. Někdy jsou vyrobeny pouze jednostranně (obr. 14).

Pořadí pokládání hliněných bloků pro vytvoření oblouku je znázorněno na obrázku 15a. Po vyskladnění stěn klenby do úrovně půlkruhu a ponechání vrcholu klenby odkrytého se z hlíny vyříznou dvě tyče (5 a 6) o takové velikosti, že po uložení do klenby vyčnívají o 5 centimetrů a tvoří zámek (obr. 15b). Tyto tyče jsou silně naráženy válcem, čímž dochází k jejich zhutnění a stlačení. Tyče, když jsou stlačené, těsně přiléhají k dříve položeným (15V). Místo dvou zamykacích tyčí můžete použít jednu.

Klenbu lze provést pomocí bednění. Je postaven ze dvou půlkruhových dřevěných štítů.

Štíty se vyrábí následovně: do dřevěného štítu nebo překližky se zatluče hřebík a pomocí lana se nakreslí půlkruh o poloměru 45 centimetrů. Pro dosažení požadované výšky oblouku přidejte do půlkruhu ještě pár centimetrů: 3 pro přední stěnu, 5-6 pro zadní stěnu. Někdy dostává klenba strmější tvar, jak je naznačeno tečkovanou čarou (obr. 3). Štíty jsou umístěny na dvou deskách s klíny umístěnými mezi nimi (obr. 16 a). Desky o délce 115 centimetrů jsou umístěny na horní straně štítů, což znamená, že by měly vyčnívat 20 centimetrů z pece. Během práce se bednění instaluje následovně: nejprve se na základ položí široká deska, na ni se položí klíny, na klíny se položí další deska a na desku se položí půlkruhové štíty.

Rýže. 14. Přední strana kamen. 1 – tváře.

a — pořadí konstrukce klenby, b — konstrukce uzamykacích tyčí v klenbě, c — poloha hliněných kusů po zhutnění.

Obr. 16. Konstrukce kleneb na bednění.

a – dřevěná stěna, b – stěna s prkenným bedněním, c – stěna se sloupovým bedněním. 1 – klíny, 2 – desky.

Obr. 17. Překrývání šestého. 1 – bar.

Na straně úst by měla být přední stěna vyztužena, aby nepadala. Po nařezání hlíny na tyče se tyto položí na bednění, jak je popsáno výše, a pečlivě zhutní. Tento typ bednění se snadno demontuje. Nejprve se odstraní klíny, poté jedna z desek. Po rozřezání tyčí, které drží desky pohromadě na dvou místech, se půlkruhové desky odstraní.

Nejlepší je zakrýt bednění jednou nebo dvěma vrstvami papíru nahoře; to usnadňuje jeho odstranění z hlíny (obr. 16b). Bednění můžete vyrobit z tenkých tyčí, a to také tak, že je nejprve potřete hlínou a poté zakryjete papírem.

Po dokončení trezoru začnou čistit stěny a horní část kamen. Současně se stavbou zdí se vyrábějí i kamna, obvykle o rozměrech 20×20 nebo 20×25 centimetrů. Jejich hloubka by měla být taková, aby stěny klenby pod nimi byly tlusté alespoň 12 centimetrů.

Tyč je uspořádána 60-70 centimetrů na šířku a 44 centimetrů na výšku. Stěny před šestou jsou vyskládány s lícnicemi (lícnicemi) nebo bez nich, někdy jen na jedné straně.

Při stavbě klenby se stěny, které tyč ohraničují, překryjí ve výšce 44 centimetrů od tyče pásem železa o šířce 5 centimetrů, tloušťce 1-1,5 centimetru a délce 1 až 1,2 metru. Místo pásového železa si můžete vzít tenkou kolejnici (z úzkokolejky) nebo dva úhelníky o průřezu 50×50 mm. Pokud tyto materiály nejsou k dispozici, můžete položit dřevěný blok, který by měl být ze tří stran zabalen dvěma vrstvami plsti namočené v hlíně a pokrytý střešním železem. Je lepší, když se dřevěný špalek obalí hlínou a obalí se azbestem a následně se osadí pokrývačským železem (obr. 17).

Po umístění bloku na strop stožáru jsou na něj položeny stěny chela, poté je pokryta z obou stran a položena hliněnými deskami: na levé straně o šířce 25 centimetrů a na pravé straně – 40 centimetrů. Mezi nimi je ponechán prostor minimálně 25 centimetrů (obr. 18). Na levé straně desky je podepřena svislá stěna o tloušťce 10 centimetrů; Ohrazuje komín pro samovar, který by měl být široký 15 centimetrů. Na pravé straně je umístěna deska, na kterou se položí hliněný baldachýn o tloušťce 15 centimetrů a výšce. V důsledku toho se vytvoří jakási krabice, která chrání sloup před sazemi, které se na něj dostaly z potrubí (obr. 19).

V přední stěně komory samovaru je vytvořen kulatý otvor o průměru 15 centimetrů, ale tak, aby jeho spodní část byla ve stejné úrovni jako položená kamna. Přímo tam v přední stěně nebo v boční stěně přesně ve stejné úrovni byste měli udělat otvor o rozměrech 13×13 centimetrů pro čištění a odstranění sazí z hledí. Vnitřek čela je dobře vyčištěn, což zajišťuje lepší čištění komínů od sazí.

Stěna oddělující komín od samovaru se postaví do požadované výšky svisle, poté se provede vodorovně a spustí se dolů.

Stěna tedy připomíná písmeno G. Její spodní konec (hledí) je zevnitř vyroben na výšku 6-10 centimetrů, ale může být i více. Hledí by se nemělo nacházet blíže než 26 centimetrů od stěny čela nejblíže k němu a od horní části spodního hledí.

Ozvučnice může být větší, uhasí jiskry, které se dostanou s kouřem a zabrání jejich vylétnutí z dýmky.

Mezi hledím a stěnou jsou instalovány dva nebo pouze jeden ventil, vysouvající se z přední nebo zadní části kamen. Ventily musí mít rozměr 26×26 centimetrů. Pokud je místo západky instalována klapka, jsou dveře zesíleny z přední strany na příhodnější místo pro otevírání, nebo v krajním případě ze zadní strany dveří. Tlumič se bere s otvorem o průměru 23 centimetrů. Menší průměr není žádoucí.

V boční stěně čela, naproti horizontálnímu komínu samovaru, je uspořádáno čištění; Horní část čela je pokryta hliněnými tyčemi. Čelo nedosahuje stropu o 25 centimetrů (obr. 20). Potrubí je vyrobeno ze stejných hliněných tyčí, ale ve vzdálenosti 6-10 centimetrů od stropu je zdivo již z cihel. Navíc se vyrábí ze šesti cihel s komínem 25×25 centimetrů nebo z pěti cihel s o polovinu větším komínem (obr. 21). Lepší je komín ze šesti cihel.

V místech, kde potrubí přiléhá ke stromu, lze řez provést bez izolace, tloušťky 38 centimetrů, počítáno od kouře. S izolací může být tloušťka sekcí 25 centimetrů.

Po úplném dokončení klenby a vyrovnání horní části pece se rozřezají tyče držící stěny pohromadě a klíny a usazené desky s bedněním se opatrně odstraní. Poté opraví dno a utěsní otevřenou část pece hliněnými tyčemi a umístí je pod oblouk v pořadí znázorněném na obrázku 22. Tyče musí být silně zhutněny a horní – 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – zaklíněné.

Hotová pec se suší tři až pět dní. Pak do ní vloží trochu suchého dřeva a zapálí. Když dřevo dohoří, nechají se kamna otevřená. Jak se hlína zahřeje, začne uvolňovat hodně páry, která by měla unikat potrubím. 6-8 hodin po prvním výpalu byste měli udělat druhý, ale také spálit malé množství dřeva. Poté se zahřívání opakuje po 5 hodinách a pokračuje po dobu 6-XNUMX dnů, tedy do úplného vyschnutí kamen. Poté se připraví suché palivové dřevo, naseká se nadrobno a dojde k prvnímu „skutečnému“ spalování. Při tomto výpalu dochází nejen ke konečnému vysoušení pece, ale také k výpalu hlíny z vnitřku pece. Žhavé uhlíky by měly být rovnoměrně rozmístěny po celém ohništi, což je také nutné pro vytvoření silné spálené kůry na ohništi. Dobře vytopená kamna jsou zavřená. Zahřívání se opakuje každý druhý den. Správné sušení a vypalování zajišťují pevnost a celistvost pece. Přední strany se očistí a potřou roztokem vápna, jílu a písku. Po zaschnutí roztoku se kamna dvakrát až třikrát vybílí vápnem zředěným v odstředěném mléce, čímž vznikne trvanlivý, nebarvící nátěr.

Rýže. 18. Stavba čela

Rýže. 19. Konstrukce samovaru a spodního hledí. 1 – samovar.

Rýže. 20. Řez přední částí chela pece. 1 – strop, 2 – ventil, 3 – čištění.

Sušení a vypalování dodávat výrobkům pevnost a odolnost. Oba procesy podporují odpařování vody přítomné v jílu. Většina vody odpařuje se během sušení produktů na vzduchu, ale není možné výrobek tímto způsobem zcela vysušit až po průchodu ohněm hlína zcela ztratí vodu.

V každém případě musí být výrobek před vypálením v peci zcela vysušen. Vlhkost zbývající v hlíně rozbíjí hlínu při výpalu. Vysušte to o 10 dnech.

Proces sušení musí unikat postupně a rovnoměrně, jinak se zvyšuje pravděpodobnost, že se výrobek rozbije nebo se zdeformuje.

Proč by měl produkt schnout co nejpomaleji? Protože stupeň vlhkosti a smrštění hlíny je velmi vysoký. Sušení by mělo být rovnoměrné, protože spoje, vyčnívající a malé části schnou mnohem rychleji než většina produktu.

Dobré prostředí – jedná se o rovný povrch (nejlépe dřevěný, můžete položit noviny, aby absorbovaly vlhkost), na který pokládáme výrobky, bez průvanu a přímého slunečního záření; daleko od topných zařízení.

V průměru proces sušení produktů při pokojové teplotě trvá během dvou týdnů (v závislosti na velikosti produktu může být doba kratší nebo delší), musíte být obzvláště opatrní při sušení velkých a složitých produktů.

Během prvních 2-3 dnů sušení (to platí zejména pro výrobky s tenkými částmi) je lepší sušit výrobky v plastovém sáčku a pravidelně jej otevírat, aby se zabránilo hromadění kondenzátu.

Když hlína získá určitou hustotu (změní se barva hlíny a zesvětlí), lze výrobky dále sušit na vzduchu (nejlépe ve vlhké místnosti).

V poslední fázi lze proces sušení urychlit např. sušením na teplejších místech (v troubě, troubě s přístupem vzduchu, tj. nechat dvířka skříně mírně pootevřená), aniž by byl výrobek vystaven proudům teplého vzduchu s pozvolným zvýšení teploty.

Neodstraňujte produkty, dokud úplně nevychladnou. Proces schnutí je viditelný okem – produkt se rozjasní, ztvrdne a zesvětlí.

Pokud teplota nepřesáhne 11 stupňůhlína ztrácí pouze hygroskopickou vlhkost. Při teplotách do 25 stupňů konstituční voda opouští prostory mezi částicemi a jednotlivé částice se dostávají do vzájemného kontaktu.

Při teplotách nad 25 stupňů hlína ztrácí svou krystalizační vodu a částice postupně ztrácejí schopnost vázat vodu. Taková hlína už nenabobtná, i když skončí ve vodě.

Dokud je v jílu alespoň nějaké množství vody, veškerá tepelná energie se vynakládá na odstranění vlhkosti a látky obsažené v jejím složení neoxidují. Výrobky zároveň nedosahují pevnosti a tvrdosti charakteristických pro keramiku, protože se po vypálení stávají keramikou. Před vypálením lze sušené produkty dále sušit v sušárně nebo sušárně.

Vysušená hlína získává poměrně vysoká pevnost, která umožňuje produkt zpracovat a v případě potřeby nakonec očistit jemnozrnným brusným papírem a následně odstranit vzniklý jílový prach širokým kartáčem nebo štětcem.

Hořící lze provést různými způsoby. Dříve se pálilo v pecích vykopaných v zemi, které byly vytápěny dřevem. Ke spalování se také používaly různé druhy paliv (nejčastější jsou dnes elektřina a plyn).

Je vhodné použít elektrické muflové pece, které se dodávají v různých velikostech (s rostoucí velikostí pece nebo teplotou se zvyšuje spotřeba elektřiny), ale nevyžadují instalaci speciálního průduchu nebo komína.

Střelba vyžaduje vysoké teploty a dlouhá doba. Teplota by měla postupně stoupat a klesat. Proto je vhodné používat elektrické muflové pece, kde můžete proces sušení kombinovat – pomalu (teplota by se měla zvyšovat pomalu, aby nedošlo k deformacím a prasklinám) až na 150-200 během 1-2 hodin, poté teplotu zvyšovat v intervalech 1 hodiny na konečné teploty 900-1100 na 4-6 hodin (např. s nastavením režimu 400–600-800-1000).

Vestavěné do pecí počítačový termoelektrický pyrometr, který ovládá teplotní stupnici nebo instaluje ruční termostat. Co se stane, když se změní teplota v troubě?

Při teplotě 200–400 st organická hmota přítomná v jílu je odstraněna.

V 500 dochází k úplnému dehydratačnímu procesu.

Z 680 Začne proces vitrifikace, tavidla v jílové směsi začnou expandovat a jako lepidla drží pevné částice pohromadě a vyplňují póry.

V 800 Začíná proces přechodu tavidel do skelného stavu (vitrifikace). Výrobek zmenší objem a ztvrdne.

Od 900 a výše – když je dosaženo optimální teploty, udržuje se po určitou dobu, aby se přistoupilo k fázi kalení, dokud teplota neklesne na 100. Pokud je výrobek vyjmut z pece dříve, dostane tepelný šok, který povede k rozdělení.

4. Výroba vlastních hliněných děl

Podle jednoduchých pravidel a přípravy svého pracoviště jsem tvořil během svých ateliérových hodin sbírka mých vlastních děl:

• Měli byste pracovat oběma rukama. To vám umožní simultánně navrhnout pravou a levou stranu produktu, což pomůže více organicky propojit vše do jediného celku.
• Chcete-li pomoci svým rukám při vyřezávání, musíte použít speciální nástroje – stohy. Jejich hlavním účelem je vypracovat malé detaily, odstranit přebytečnou hlínu, připojit malé části k velkým a vyhladit jednotlivé části výrobku.
• Během procesu modelování musí být dílo periodicky kontrolováno ze všech stran, aby bylo dosaženo správných proporcí a vztahů jeho částí.
• Práce na produktu začíná hlavní, větší částí. Například při sochařství zvířete nejprve vytvarují tělo a hlavu, poté je při porovnání velikosti ostatních částí spojí a jako poslední se vyřezávají ty nejmenší.
• Pokud se práce nedokončí okamžitě, musí být výrobek konzervován, přikryt vlhkým hadříkem a polyetylenem. V tomto případě zůstane hlína vlhká, povrch se nezhorší a práce na výrobku mohou pokračovat v následujících dnech.
• Před dokončením práce produkt “vyžehlené» vlhkou houbou, hadrem nebo kartáčem.
• Sušení výrobku je složitý a zdlouhavý proces (při rychlém sušení může výrobek prasknout): 1. stupeň – sušení při pokojové teplotě po dobu až 10 dnů, 2. stupeň – vypalování.
• Dekorace po vysušení a vypálení zahrnuje malování barvami.

Abych vyrobil své výrobky, I připravil pracovní plochu a hlínu. K práci potřebuji: hlínu, hromádky, prkénko, misku s vodou, houbu, vlhký hadřík, kvaš, štětce. Pomocí výše popsaných metod a metod sochařství jsem vyřezával své výrobky. Po dokončení práce jsem své figurky vysušil a poté namaloval.

Moje díla jsou k dispozici rozdělit do několika témat: plazi, dinosauři, domácí mazlíčci, novoroční téma.

Dinosauři:

Domácí mazlíčci:

Nový rok: